Cómo ser muy rápido con una cámara digital
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Una vez que conoces esos dos parámetros ya sólo tienes que pensar en encuadrar (la cámara siempre en modo manual, claro) y, si es retrato, en enfocar sobre los ojos del sujeto porque si es una escena callejera puedes usar la hiperfocal o el enfoque por zonas.
Este es el método ideal para trabajar rápido y si lo combinas con un ajuste de blancos con el X-Rite Color Checker y, seguidamente, disparas sobre los cuadritos de colores para crear cuando vuelvas a casa o al taller un perfil de cámara para la luz y cámara (por ejemplo, yo creo uno que dice: Leica M9-Mañana muy soleada -o lo que corresponda pero debes ponerle un hombre que te permita identificarlo rápidamente- y luego ajusto con él en Camera Raw, que lleva un comando para ello, la gama de color tomada durante esa y otras sesiones que se correspondan con la situación de luz) entonces tienes un control completo sobre tu exposición, el equilibrio de blancos y la gama de color.
Las cámaras deberían llevar un interruptor para apagar el fotómetro, sería ideal porque, como digo, nos permitiría trabajar más deprisa, con menos interferencias y pérdidas de tiempo y -consecuentemente- estaríamos en mejores condiciones para captar ese momento decisivo que es sólo una manera de llamar a esos momentos y expresiones fugaces que se escapan cuando la cámara se interpone con sus demandas entre nosotros y el tema.
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leican escribió: Como siempre enseñando cosas muy útiles, las pondré en práctica, voy a pedir una x-rite Color Checker.
Mira el webinar de Joan Boira en su web. Lo he puesto por algún sitio. Explica muy sencillamente cómo crear los perfiles de cámara.
Aquí está: joanboira.com/
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- teofilus
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- www.teogomez.es www.tetquart.com
Carlos, donde lo vas a comprar ? puedes ponerme un enlace de la tienda ?
A mi me gustaría que fuera fácil de usar...
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- paello
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Brandt escribió: Es muy sencillo: no hacer caso de las indicaciones del fotómetro de la cámara. Da igual que trabajemos en color: lleva en el bolsillo un pequeño fotómetro de luz incidente como el Gossen Digisix, colócate en la luz dominante de la escena (generalmente en la luz) y con la lumisfera del fotómetro apuntando al cielo (y procurando que le dé la luz que baña al personaje o la escena) toma la medida. Ahora ya sabes cuál es la exposición correcta para la luz. Haz lo mismo en la sombra si vas a fotografiar sujetos en la sombra (si es un paisaje urbano -por ejemplo- basta con que midas la luz y deja que la sombra se vaya donde quiera).
Una vez que conoces esos dos parámetros ya sólo tienes que pensar en encuadrar (la cámara siempre en modo manual, claro) y, si es retrato, en enfocar sobre los ojos del sujeto porque si es una escena callejera puedes usar la hiperfocal o el enfoque por zonas.
Este es el método ideal para trabajar rápido y si lo combinas con un ajuste de blancos con el X-Rite Color Checker y, seguidamente, disparas sobre los cuadritos de colores para crear cuando vuelvas a casa o al taller un perfil de cámara para la luz y cámara (por ejemplo, yo creo uno que dice: Leica M9-Mañana muy soleada -o lo que corresponda pero debes ponerle un hombre que te permita identificarlo rápidamente- y luego ajusto con él en Camera Raw, que lleva un comando para ello, la gama de color tomada durante esa y otras sesiones que se correspondan con la situación de luz) entonces tienes un control completo sobre tu exposición, el equilibrio de blancos y la gama de color.
Las cámaras deberían llevar un interruptor para apagar el fotómetro, sería ideal porque, como digo, nos permitiría trabajar más deprisa, con menos interferencias y pérdidas de tiempo y -consecuentemente- estaríamos en mejores condiciones para captar ese momento decisivo que es sólo una manera de llamar a esos momentos y expresiones fugaces que se escapan cuando la cámara se interpone con sus demandas entre nosotros y el tema.
¿Y que pasa cuando hay un contraste muy fuerte? Supongamos que hay una diferencia de tres pasos entre una parte de la escena y otra.
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www.ebay.es/itm/251038263332?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1734wt_1180 .
Más barato esta tienda española.
www.gestiondecolor.es/calibracion-camara/x-rite-carta-colorchecker-passport
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Es cierto que se puede hacer también a ojo desde Camera Raw o Capture One pero a qué andar con "un poco más, algo menos" cuando es tan sencillo en un solo paso y las imágenes ya entran en el ordenador con el blanco ajustado.
Contesto al compañero que pregunta más arriba: cuando hay tres pasos de exposición entre la luz y la sombra no hay problema. Igual que en el laboratorio analógico podemos cubrir eso combinando dureza de papel, tipo de revelador y otras manipulaciones, en el ordenador se puede corregir y meter algo de detalle en las sombras, que es todo lo que se requiere. Es muy sencillo, bien con Camera Raw, bien con Lightroom o con Viveza 2.
Repito algo que ya he dicho muchas veces: en el color se ve mejor unas luces bien expuestas aunque las sombras estén algo pasadas que al revés.
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leican escribió: con que cámara hicistes el tema del color, ajuste de blancos?.
Con la Leica M9, que es la que habitualmente saco a la calle siempre. Pero se puede hacer con cualquier cámara que lo permita. En la M9 es muy sencillo porque a través del botón Set te aparecen los presets para el ajuste de blancos. Vas hasta Manual y vuelves a apretar Set. Entonces aparece un texto que te dice que dispares sobre la cartulina. Con un 50mm es muy sencillo porque extiendes el brazo con el X-Rite en la mano izquierda (la cámara en A porque es más fácil) y el centro del objetivo ajusta bastante bien con la cartulina, que es pequeña. Con un 35 ya se hace más difícil y a veces hay que hacer varios disparos antes de conseguir el buen resultado. Con eso queda ajustado porque la cámara identifica el tono y se acabó. Lo que no se debe fallar -repito- es en colocar la cartulina en la posición en que queda perfectamente iluminada por la luz reinante.
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Brandt escribió:
leican escribió: con que cámara hicistes el tema del color, ajuste de blancos?.
Con la Leica M9, que es la que habitualmente saco a la calle siempre. Pero se puede hacer con cualquier cámara que lo permita. En la M9 es muy sencillo porque a través del botón Set te aparecen los presets para el ajuste de blancos. Vas hasta Manual y vuelves a apretar Set. Entonces aparece un texto que te dice que dispares sobre la cartulina. Con un 50mm es muy sencillo porque extiendes el brazo con el X-Rite en la mano izquierda (la cámara en A porque es más fácil) y el centro del objetivo ajusta bastante bien con la cartulina, que es pequeña. Con un 35 ya se hace más difícil y a veces hay que hacer varios disparos antes de conseguir el buen resultado. Con eso queda ajustado porque la cámara identifica el tono y se acabó. Lo que no se debe fallar -repito- es en colocar la cartulina en la posición en que queda perfectamente iluminada por la luz reinante.
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Cuando cambie por completo la luz, al meterse el sol y reinar la sombra, es cuando tienes que volver a ajustar si sigues disparando fotos.
Si el día está con sol y nubes vuelves a equilibrar si lo que predomina es el sol. Si está completamente nublado y no hay sol, también. En fin, hay que utilizar el sentido común, mirar la luz y ver que ha habido cambios significativos.
Si tuvieras un termocolorímetro tomarías una medición y trasladarías el resultado a la cámara pero el Color-Checker es muchísimo más barato y te da, además, los parches de colores para crear perfiles de cámara.
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