¿Un buen fotómetro de mano para Hasselblad?

Hola

Eso que dice Hugo Rodriguez creo que es mejor no tenerlo en cuenta, sobre todo si estamos aprendiendo.

Los fotómetros no diferencian de químico o electrónico, dan lecturas en función a una norma iso.

No nos meteremos en tecnicismos, no merece la pena.

Podríamos resumirlo en que la exposición en digital es mucho más crítica que en película, y que tendremos otras herramientas para mefir con exactitud, como el histograma.

Medir en reflejada es más preciso, e igual de fiable es el fotómetro de una cámara respecto a uno de mano. Se entiende que el fotómetro de mano tiene más funciones.

Decimos que medir en reflejada es más preciso, pero también más dificil - si quieres medir esa pared blanca tienes que pensar cuánto compensar -. Según el sistema de zonas tendrías que abrir dos pasos, ya que así caería en zona VII o luces con textura bien definida.

Si sabes cuánto brillan las cosas, sabes cuánto tienes que desplazar la exposición.

Inciente siempre te dará una lectura promediada y correcta en la mayoría de los casos, muy útil con prisas y escenas normales.

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Te pondré un ejemplo, vas a la nieve y mides en incidente. La foto posiblemente perderá detalle en las luces, la nieve es demasiado brillante. La lectura en incidente aquí no nos sieve de nada.
Vuelves a hacer la mwdición, esa vez en reflejada, y abres tres pasos, para dejar la nieve en zona VIII o altas luces con indicios de textura. Esta vez en reflejada lo clavas.

Ahora en ese caso te comento una situación de medición avanzada para digital, si lo entiendes habrás comprendido el sistema de zonas en digital. Vas a hacer un retrato a alguien en la nieve, sabes que la piel la quieres dejar en la zona VI porque el sistema de zonas dice que la piel de un hombre caucásico brilla el doble que el gris medio, y la nieve la quieres dejar en altas luces pero con algo de textura, lo que en el sistema de zonas sería zona VIII, sin llegar al blanco puro. Preciamente has hecho pruebas a tu sensor, y sabes que por encima de la zona VIII dificilmente tu sensor podrá registrar nada.

Entonces mides en la piel, abres uno para ponerla en la VI, y compruebas con la exposición resultante el brillo de la nieve, tw da zona VIII,5 , problema, riesgo de saturar el sensor (rebentón)

Lo ideal sería entonces cerrar medio, así te aseguras la nieve ya que sabes que en la VIII tu sensor sí que capta información. Pero la piel caerá medio diafragma por debajo de lo deseado, nuevo problema.

Luego en el ordenador subes la curva para devolver la piel a la zona VI, pero las luces las dejas en su sitio, la zona VIII, tal y como la expusiste.


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No es mejor o peor la incidente que la reflejada. Si quieres llwgar a controlar de verdad la fotometría, haz pruebas a tu cámara y miee en reflejada, podrás comprobar que tu sensor registra la mejor información entre las zonas III y VIII, muévete en esos valores y tendrás los mejores archivos raw.

Cuando no puedas pasar tiempo calculando, usa incidente, te dará una foto aceptable, perfecta no, pero con grandes posibilidades.

Practica con el retrato, mide en reflejada en la piel, y abre uno, o uno y medio

Cuando lo controles aprende a buscar las zonas más brillantes y las más oscuras, y haz un promedio

Muchas gracias PabloR por esta explicación tan buen. Te agradezco muchos las molestias tomadas en explicarlo. Me ha quedado más claro. Sobre todo lo de medir luz incidente y luz refleja.

Lo voy a releer con calma, la explicación del ejemplo. Ya que me pareció muy buena.
Como veo también hay que saber después corregir los limites que pueda tener el sensor debido a unas condiciones lumínicas complicadas en la edición, donde también flojeo bastante,sobre todo con la curvas.

Como puse en mi anterior post. Alguien puede recomendar algún libro sobre fotometria que no este descatalogado para poder profundizar en el tema (por cierto que sea en castellano, de ingles ni papa)

Saludos y muchas gracias otra vez PabloR por la explicación.

Saludos.