Positivado mediante técnica SPLIT GRADE

maguilar escribió: Llevo un par de semanas positivando (¡por fin!) blanco y negro, y como dicen, hacer una copia decente es relativamente fácil, una buena copia lleva algo de complicación y requiere de experiencia, pero nada que no sea imposible, mientras que para hacer una gran copia (o más bien conseguir hacerlas de manera regular y consistente) se dice que hace falta talento, perseverancia y perfeccionismo.

También he leído que la técnica de split grade printing ayuda en estas fases de perfeccionamiento de un positivado, evitando un gran número de reservas y quemados y acortando los pasos hasta llegar a esa copia perfecta de alguna manera. En principio, consiste en hacer una tira de prueba, dividir el tiempo escogido entre dos y usar uno de estos tiempos para hacer una exposición en grado 0, la otra en grado 5 y, si hay que reducir contraste, reducir el tiempo de la exposición de grado 5, o si hay que aumentarlo, ir cambiando a grado 1, 2 en la exposición primera.

¿Qué opináis y cuál es vuestra experiencia con la técnica de positivado split grade? O igual estoy diciendo barbaridades y sería genial poder leer rectificaciones de los expertos.

Gracias!!

Es una técnica extraordinaria y te permite hacer copias con una gradación tonal muy extensa y, al tiempo, con el contraste adecuado.
Mi sistema estaba basado en ensayos de prueba y error con tiras de papel y tiempos en progresión.

A.- Colocar el cabezal en posición para papel de Grado 0, cortar una tira, seleccionar una zona de altas luces y exponer distintos tiempos. Procesarla al tiempo requerido por el revelador (nada de cortar a medias, hay que dejar que el papel revele por completo o se tienen resultados inconsistentes)

B.- Lo mismo pero con el cabezal en Grado 5 (el más duro). Encontrar con la tira de prueba el tiempo idóneo para que la copia tenga el contraste que mejor le va.

Ahora se toma una tira más ancha y se selecciona un trozo de la imagen que tenga un poco de todo. Sabemos el tiempo que requieren las altas luces y las sombras (con detalle, densas pero sin empastar). Hacemos la primera prueba y revelamos. Después del fijador se da un lavado somero y con un secador de pelo se seca (todas las tiras, también las anteriores, deben ser tratadas así pues al secar por completo el tono oscurece un poco (es lo que se conoce en inglés como dry down) y debe ser tenido en cuenta.

Si la tira amplia ha salido bien (hay que verla con luz natural y para ello hay que sacarla del laboratorio una vez seca) hacemos un straight print, que es una copia a pleno formato con los tiempos correctos pero sin tapados ni quemados. Hay que hacerla al mismo tamaño que la definitiva. Una vez seca la pinchamos en la pared y vemos qué zonas podemos mejorar usando dodging and burning (tapados y quemados).
Como sabemos los tiempos que hemos empleado volvemos a las tiras de prueba, pero ahora sólo en las zonas que queremos mejorar. Buscamos nuevos tiempos, en más y en menos de acuerdo a las zonas por mejorar. Ya sabemos que: a) tenemos unos tiempos generales que han de aplicarse a toda la copia y b) donde mejoramos con un poco menos de exposición a la luz de la ampliadora = tapado y cuando necesitemos algo más =quemado.

¿Cómo se tapa y se quema? Obvio: dando más tiempo de exposición o menos. Para hacerlo bien podemos usar las manos pero debemos fabricar algunas pantallas para impedir que llegue la luz o facilitar que llegue donde queremos.

Hay una forma fácil de fabricarse estas pantallas pero eso lo dejo para otro post.

He olvidado una cosa: al split printing le sienta muy bien el revelado en dos baños, uno suave y otro duro. Pero es una variable más y hay que controlar resultados por separado.

maguilar escribió: ¿Y es una técnica que usáis a menudo en vuestras sesiones de positivado, o sólo en contadas ocasiones cuando creéis que el negativo 'lo pide' o estáis ante un caso especialmente difícil?

Yo lo 'usaba' (hablo en pasado porque el laboratorio está empaquetado y recogido actualmente) siempre para las copias definitivas pero sólo en FM y GF. Para el 35mm a veces sí y muchas no, dependiendo del negativo y sus problemas, efectivamente.
La diferencia fundamental entre el FM, y no digamos el GF, con el 35mm es que en losprimeros has de medir con mucho cuidado, de acuerdo a unos parámetros prefijados –Sistema de Zonas– y tu negativo suele estar perfecto. A partir de él puedes recrearte en hacer copias que se salen del papel. Con el 35mm importa más la inmediatez de la imagen y, muchas veces, tiramos sin fotómetro –por estimación. Generalmente, si tienes práctica, aciertas pero hay veces en que no. Dado el ridículo tamaño del negativo hay que 'dorar la píldora' mucho para convertir aquello en una copia realmente buena y en ese terreno no hay nada como el split printing y el doble baño, si el negativo lo requiere.

mjr escribió: Yo lo uso por sistema con un stopclock de RHdesigns que se acopla al cabezal de Ilford Multigrade 500 (montado en una De Vere) y la verdad es que no he notado diferencia en calidad de copiado respecto al uso del cabezal de color, o respecto al mismo cabezal con filtro verde y azul mezclado.

La secuenciación de filtros puede hacer más simple las reservas y quemados, pero pueden controlarse igualmente con contrastes distintos por zonas en un sistema normal (de luz mezclada).

Supongo que te acostumbres a todo, pero si tuviera que andar cambiando el dial del filtrado dos veces por copia, o los filtros del cajón de los condensadores, ni me lo planteaba...

Yo utilizaba el StopClock de RH Designs con la DeVere también pero sólo para copias de medio y gran formato. Ese reloj de ampliadora es bastante más que un reloj. De hecho no va, como sabes, graduado sólo en tiempo sino en una combinación de tiempo/diafragma y puedes guardar información, a golpe de pie, para diferentes intervalos.

mjr escribió: Básicamente es un reloj que funciona por incrementos/reducciones de diafragmas, no de forma lineal. Es decir, partiendo de un tiempo de exposición, los incrementos o reducciones se introducen por medios, tercios, sextos o doceavos de diafragma (en función de la precisión que determines).

Cuando eliges un contraste (del -1 al 5, en intervalos de medios grados o décimos de grado), el reloj distribuye el tiempo del filtro verde (equivalente a un grado 0) y el del filtro azul (equivalente a un grado 5), de forma que se producen dos exposiciones secuenciales. Entiendo que distintos papeles exigirían un calibrado distinto, pero con los papeles que yo utilizo, el reloj va bastante bien.

Tiene otras funciones más sofisticadas: programas para hacer tiras de prueba, posibilidad de programar exposiciones múltiples, posibilidad de ajustar el tiempo de exposición para corregir el dry-down y demás, pero para mí no son muy prácticos.

Es lo mejor que existe y ha existido. Si los clásicos hubieran tenido una herramienta como esta...
Yo creo que todo es útil pero depende del uso que uno le dé. La secuencia para tiras de prueba, por ejemplo, es más lógica que la meramente lineal.