El famoso derecheo
- PabloR
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Se trata de exponer siempre hagas lo que hagas, en la zona de la derecha de tu histograma.
Para esto no se trata de zonas VII u VIII...
Cada sensor tiene un contraste nativo, y si con tu cámara mides la zona VII y abres dos, NO estás dejando caer la información en la zona VII. La estarás dejando caer donde el contraste nativo de ese sensor en concreto la esté exponiendo. Puede ser 70%, ,75%, según el sensor...
Yo el otro día me dí cuenta de esto, estoy haciendo unas pruebas de sensitometría para ver exactamente dónde cae cada zona en mi sensor. No es igual para todos los sensores.
Es necesario hacer unas pruebas de sensitometría para ver donde registramos.
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Además, los sensores no responden igual en cada zona del histograma, ya que la curva gamma es diferente para cada canal. Esto quiere decir que la teoría de Mellado no es exacta. Sí, tendremos menos ruido, pero nada más.
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Personalmente pienso que cada fotógrafo debe hacer unas pruebas a su sensor. Y averiguar cuales son sus mejores zonas del rango dinámico y exponerlo en función de esto.
Los sensores modernos CMOS tienen niveles de ruido tan bajos que el derecheo ya no es necesario, podemos trabajar aplicando un sistema de zonas más tradicional pero específico para nuestro sensor.
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Porque diga lo que diga Mellado, o cualquier otro. El único RAW que no se posteriza es aquel que no se toca, por muy lineal que sea la captura.
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Las cosas han cambiado con los nuevos sensores y no hay que tener miedo al ruido creo yo...
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- Brandt
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leican escribió: Joer, perdon por la expresión, que nivelado, a veces me pierdo tanto que ya no se lo que deciis, Si poneis ejemplo os lo agradeceremos por ejemplo indicar diafragma F4, f2.8 etc o velocidad para que la gente lo entienda mucho mejor 1/250, 1/60
Carlos, para el Sistema de Zonas no es importante hablar en términos de diafragmas o velocidades de obturación sino de cómo desplazar la lectura del fotómetro puntual a la Zona correspondiente (eso se hace desplazando EV's arriba o abajo, dependiendo de hacia dónde tenemos que ir).
Es muy sencillo aunque parece complicado. No debería utilizarse con cámaras que no tengan medición puntual pues no se sabe con exactitud qué están midiendo.
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- maccaco
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Ejemplo, en mi M8 "derecho" con los parámetros 160 ISO y EV en +1 1/ 3 en las situaciones habituales de mis capturas (guardado en el perfil 1).
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- Bruno
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maccaco escribió: En digital debes probar donde está el límite del "derecho" de tu sensor. En principio pon el ISO lo más bajo posible y luego sube de +1/3 en +1/3 el EV hasta encontrar el punto donde las luces altas no pierdan información (no se quemen) pero ojo, el histograma se debe comprobar en el RAW, por ejemplo utilizando Camera RAW, y no en el del la cámara, que hace el histograma de un JPEG y probablemente puedas "forzar" más de lo que se muestra en él.
Ejemplo, en mi M8 "derecho" con los parámetros 160 ISO y EV en +1 1/ 3 en las situaciones habituales de mis capturas (guardado en el perfil 1).
En l Monocroma te puedes fiar del Histograma jeje
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- PabloR
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Leican, lo suyo es que al disparar bajes el contraste de tu cámara, ya que tu histograma se muestra en base a la configuración JPG escogida.
Hay una relación directa entre la lectura de tu fotómetro y la luminosidad (antaño densidad) de los tonos una vez que se exponen en tu sensor.
La teoría dice que si tu fotómetro expone a la zona V, aquella superficie que fotografíes tendrá un brillo del 50%. Que si sobre esta exposición abres un paso estarás subiendo una zona, y la luminosidad será del 60&, que si abres dos será de 70%, tres del 80%, etc... lo mismo por debajo...
Pero esto no es así con los sensores digitales. Cada sensor tiene una respuesta, ya uqe la curva de contraste no es plana.
Por lo que cada fotógrafo debe averiguar cuánto compensar para conseguir por ejemplo una luminosidad del 80%.
No tiene por que ser de +3. Por lo general no será así... quizá sea +2/3, por ejemplo.
Si con la experiencia has observado que las mejores zonas de color libres de ruido de tu sensor van desde el 30% hasta el 95%, que más o menos es así.... tendrás que averiguar como compensar la lectura de tu fotómetro para obtener estas luminosidades en tus RAWs...
es un coñazo y requiere tiempo y reflexión, y sobre todo que el ejercicio sea en situaciones muy controladas... pero es como conseguiremos los mejores resultados...
ciao
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- Fernando HF
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