Castro Prieto

octavio escribió: No sé donde lo leí pero.. ¿sirve la luz verde?

La luz verde servía hace muchísimos años (una luz de un verde muy oscuro que apenas se podía mantener encendida un instante). Eran los tiempos de las películas (placas) ortocromáticas y se hacía lo que se llamaba "revelado por inspección". Es decir, a lo largo del revelado de las placas se podía mirar muy brevemente un par de veces. Weston lo hacía así (y todos ellos en aquellos tiempos). Luego decimos que exponían muy bien (y de hecho lo hacían) pero no cabe duda de que el hecho de poder ver si la placa ya tiene suficiente revelado o le falta un poco, ayuda.

Miguel, Ilford comercializa unas luminarias con un cristal ámbar al que los papeles son ciegos. Se ve muy bien, es un color bastante más relajado que el rojo y no acentúa el contraste como le pasa al rojo.

Te voy a resumir aproximada y brevemente mi proceso para que no tengas que pasar una sesión y luego tirar las copias.

-Cubetas para revelador, baño de paro químico, fijador 1, fijador 2 y agua a la espera del lavado final.

-La cubeta de fijador 2 se cambiará por la 1 (y el contenido de la 1 se tirará) una vez fijadas unas cuantas copias, dependiendo del tamaño. Como indicación te diré que a 40x50 descarto el fijador 1 a las 6 copias.

-Primer paso: análisis del negativo en la ampliadora y tiras de prueba. Hay quien prefiere hacer una copia completa haciendo tapados progresivos de la imagen, doblando tiempos o dando incrementos lineales. Yo prefiero las tiras de prueba, que coloco en los sitios estratégicos (altas luces, sombras, medios tonos significativos, zonas complicadas). No tengo inconveniente en hacer tantas tiras de prueba como sean necesarias. Una advertencia importante es que dichas tiras provengan del mismo papel con el que vamos a positivar.
Aplico los tiempos pertinentes a cada tira de prueba, los anoto, y proceso éstas por completo, enjuagándolas bien en agua. A continuación, con un secador de pelo pequeño, las seco por completo para tener en cuenta el factor dry down, es decir, el oscurecimiento que hace la copia al secar. Pincho todas las tiras de prueba con sus tiempos anotados en un tablero de corcho, bien secas, y procedo a corregir lo que el dry down me ha indicado.

-Segundo paso: con todos los tiempos de las tiras de prueba corregidos y conforme con éstas, hago una copia completa aplicando el tiempo medio. Es lo que se conoce como straight print, término que al uso lo que quiere decir es que es una copia fiel de lo que hay en el negativo aplicando un revelado estándar al papel. Una cuestión muy importante que debo aclarar en este punto es que, si nuestro revelador de papel dice que el revelado completo son, por ejemplo, 4 minutos, ése es el tiempo exacto que el papel permanecera en la cubeta del revelador. Ni más ni menos. Nada de andar sacando la copia antes de tiempo porque se nos "pasa". Si tal ocurre no lo estamos haciendo bien y es que hemos dado demasiado tiempo de exposición al papel. Un buen revelado significa utilizar un método y proceder con exactitud.
Procesamos por completo el straight print, lo lavamos como si fuera una copia final y lo secamos con el secador o, si no tenemos prisa, lo dejamos que seque de un modo natural. Una vez seca esta copia podremos ver con precisió´n qué le falta o le sobra para ser una copia de las buenas, de exposición. Por el tipo de enseñanza que recibí yo prefiero marcar sobre la copia, con un rotulador negro y otro rojo, las zonas en las que hay que "quemar" (aumentar el tiempo de exposición) o "tapar" (disminuir el tiempo de exposición). Es lo que se conoce como dodging and burning. Si miras en internet encontrarás bastantes ejemplos de esas copias iniciales, rayadas y zonificadas, con los tiempos anotados en cada zona.

-Paso final: con todos esos datos bien memorizados (lo mejor es tener el straight print zonificado y temporizado delante) procedemos a la copia final. Por supuesto, hay que tener un buen reloj de ampliadora y un interruptor de pedal para encender y apagar sin tener que utilizar las manos, que las tendremos bastante ocupadas.
Es necesario hacerse de unos utensilios que se fabrica uno mismo con un poco de alambre fino y cartón opaco (yo utilizo el mismo cartón de los envases en que viene el papel). Hay que darles diferentes formas (círculos, óvalos, cuadrados, rectángulos, triángulos... y los bordes nunca serán rectos sino en forma de dientes de sierra para que no marquen líneas delimitadas). Por supuesto, estas máscaras que sirven para los tapados no se dejarán quietas ni un instante: hay que moverlas arriba y abajo para, complementando lo anteriormente dicho, no marquen líneas, que es una cosa horrorosa.
Para los quemados el asunto es a la inversa. Hay gente que todo lo que estoy diciendo lo hace con las manos. Han adquirido con los años una gran destreza en crear formas y agujeros con ellas y con eso les vale. Bien está pero yo prefiero hacer lo siguiente: en un plástico rojo (sirve un acetato que sea un poco grueso para que no se combe) hago una serie de cortes con las figuras geométricas antes citadas, y como en el caso de las máscaras, con diferentes tamaños para utilizar unas u otras según las necesidades. Si recortas las figuras en círculo y, por medio de un remache que permita girar a otro acetato igualmente rojo, recortas las mismas figuras en el, llamémoslo así, acetato inferior en círculo (el superior será un rectángulo) puedes mantener descubierta aquella figura que te interesa y mantener cerradas el resto al paso de la luz de la ampliadora. Ahora puedes quemar las zonas que necesites, de acuerdo a tus pruebas iniciales.

Una vez completada la exposición bajo la ampliadora, procesar el papel agotando el tiempo de revelado, hacer el doble fijado como indiqué más arriba, enjuagar la copia unos minutos, pasarla por el eliminador de hipo, volver a enjuagar y darle un baño de selenio en disolución 1:20 que, no sólo aumentara la duración de la copia al convertir los inestables haluros en selenuros, más estables, sino que aumentará ligeramente el D-Max o tono más oscuro que puede dar el papel. A esta dilución que recomiendo no jugará malas pasadas como cambios indeseados en la coloración de la copia. Tras el paso por el selenio, es obligado lavar a fondo la copia con agua corriente a una temperatura nunca inferior a 20ºC pues por debajo de esa temperatura el hiposulfito del fijador no es eliminado satisfactoriamente. Si tienes una lavadora de copias vertical será suficiente con 30 minutos pero si has de lavar en la propia cubeta por medio del grifo deberás, por lo menos, doblar ese tiempo. Después, pasar la copia por baño humectante, escurrir bien colocando la copia boca arriba y utilizando las manos bien limpias si no tienes una rasqueta ancha de goma blanda (jobo tiene una estupenda) y a secar. Después vendrá el planchado y montaje de la copia, en su caso.

Espero haberte sido útil. Salud.

Me ha faltado decir que el procesado descrito es el que se conoce como "calidad de archivo" y es el más duradero aplicable al papel baritado con emulsión fotográfica. Tanto las galerías especializadas como los museos y archivos exigen este procesado.

Pablogm escribió: Muchísimas gracias por la explicación Brandt.

Tengo unas ganas tremendas de volver a darle al laboratorio, ya no hacemos laboratorio analógico en clase y tengo mucho mono jejeje.

He aprendido lo básico y un poco mas, pero aun me queda mucho para tener el ojo entrenado, espero tener montado el laboratorio este veranito.

¿Por cierto algún consejo para mantener el sitio a 20º? Y no tener que estar pendiente cada 10minutos..

Saludos

Yo le tengo puesto un climatizador aunque mi problema no es ese (era) sino la temperatura del agua. El pueblo en el que vivo es una pura roca granítica y las tuberías no pueden ir profundas, así que el agua sale a 23 o 24 grados. Lo soluciono manteniendo una buena provisión de agua fría en la nevera del laboratorio. Mezclo el agua templada y la fria hasta clavar los 20ºC. En tiempo no caluroso no tengo ese problema pues, cuando instalé el labo, puse un mezclador hecho en los USA para labos fotográficos y lo clava.

No, no es cierto. Pero debes utilizar la que comercializa Ilford, que está calibrada.