Consulta chásis GF

Los chasis 9x12 y 4x5 exteriormente son similares, es el interior el que cambia de formato. Por tanto sirven indistintamente para la misma cámara.
Una cosa a tener en cuenta a la hora de inclinarse por uno u otro formato, además de las diferencias de la proporción entre sus lados, (más "cuadrado" el 4x5 que el 9x12) y de la disponibilidad de películas para cada uno de ellos, es el tamaño disponible de la cuba para el procesado de las placas, así como el formato de la ampliadora, si se desea utilizar esta en lugar de un escaner. Igualmente las focales utilizadas nos variarán en relación al encuadre en esa misma proporción. Obteniendose un ángulo ligeramente mayor por ese mayor tamaño del formato 4x5 que en el 9x12. En otras palabras, que hay que tener en cuenta que ese aparente insignificante cambío de tamaño implica pequeñas diferencias en todo el proceso (también en el copiado a papel ) y que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión definitiva.

Mientras dispares en distancias medias y largas en la exposición no se apreciará una gran perdida. Siempre que te acerques a un motivo, el fuelle se estira para conseguir el enfoque y ahí se aplica la ley de disminución del cuadrado de la distancia. La lectura del fotómetro es para infinito. Si controlas la distancia de estiramiento del fuelle apartir de ahí, puedes estimar la perdida. Lo mejor es un fotómetro con sonda y medir exactamente en el lugar de la película con un chasis especial que se coloca en el lugar de la película. Ahora las encuentras muy baratas de segunda mano. Yo utilizaba el de broncolor y el de minolta. Ten en cuenta que también los desplazamientos y basculamientos alteran la distancia real entre el objetivo y la película y por tanto la exposición.

Pablo, no te preocupes de la teoría y aplícate en la práctica, porque hacer una foto con una cámara de Gran Formato es tan sencillo como con una de paso universal... sólo que mucho más lenta.

Si me permites un par de ideas, te comento que al principio es fácil que cometas fallos de atención con el obturador —dejarlo en modo «T» y quitar el protector de la placa, por ejemplo— o con el diafragma —dejarlo abierto del todo olvidándote de seleccionar el que habías pensado— o con el protector de la película —hacer la foto sin retirar el protector—. Creo que todos nos hemos equivocado mucho con estas tonterías, por lo que todos repasamos estos detalles antes de exponer... y los detalles sólo se repasan si se tiene tranquilidad y algo de método.

Tampoco te preocupes con la compensación de la exposición y mide y aplica la lectura del fotómetro exactamente igual que si estuvieras con una cámara más pequeña; mientras no hagas macros o cosas raras, debes actuar de la misma manera.

Piensa que si los portaplacas son usados pueden tener entradas de luz, así que procúrate un buen paño oscuro y denso para proteger el portaplacas una vez cargado en la cámara y mientras retiras el protector de película y expones; vuelve a proteger el negativo inmediatamente, quítalo de la cámara y protégelo de la luz del sol dentro de una bolsa negra. Si detectas entradas de luz —lo que sería común— intenta marcar y aislar ese portaplacas porque, si no lo haces, te arruinará todos los negativos.

Y disfruta, disfruta mucho: el Gran Formato es una experiencia diferente y, en mi opinión, muy enriquecedora fotográficamente hablando.

Brandt escribió: Estoy con el compañero Fotogramos: a las Ebony ni las mires porque tienen un peligro tremendo.
Las Shen Hao son una buena opción porque, siendo baratas, mantienen un buen valor de reventa (es lo que me dicen sus forofos).
Nunca he tenido problemas con las GF para hacer retratos en las calles de pueblos o ciudades: con que la montes y te pongas a cacharrear verás la fiesta que se monta y las ganas de todo el mundo por retratarse. Y lo bien que posan, como si supieran por instinto que la cosa va en serio.
Yo usaba un truco con buen resultado: llevaba un chasis Polaroid y película instantánea b&n de la misma marca. Al tiempo que me permitía observar si todo estaba en orden los que posaban se iban con su foto puesta, más contentos que un pasodoble.
Hoy los chasis se encuentran baratos y hay donde escoger en eBay (a mí el 505 fue el que más me gustó) pero la película Polaroid desapareció. Tengo entendido que hay otra marca en el mercado con similares características.

excelente técnica y un gran detalle con la gente, darles su foto, qué mejor regalo por parte de un fotógrafo?!

a ver si se monta la fiesta

zaska escribió: Mientras dispares en distancias medias y largas en la exposición no se apreciará una gran perdida. Siempre que te acerques a un motivo, el fuelle se estira para conseguir el enfoque y ahí se aplica la ley de disminución del cuadrado de la distancia. La lectura del fotómetro es para infinito. Si controlas la distancia de estiramiento del fuelle apartir de ahí, puedes estimar la perdida. Lo mejor es un fotómetro con sonda y medir exactamente en el lugar de la película con un chasis especial que se coloca en el lugar de la película. Ahora las encuentras muy baratas de segunda mano. Yo utilizaba el de broncolor y el de minolta. Ten en cuenta que también los desplazamientos y basculamientos alteran la distancia real entre el objetivo y la película y por tanto la exposición.

muchas gracias por los comentarios..

como es un tele muy largo haré los cálculos, sobre la diferencia del enfoque a infinito y el tiraje para retrato medio. Trataré de calcular el factor de esta lente y ya me voy familiarizando..

domingo a. siliceo escribió: Pablo, no te preocupes de la teoría y aplícate en la práctica, porque hacer una foto con una cámara de Gran Formato es tan sencillo como con una de paso universal... sólo que mucho más lenta.

Si me permites un par de ideas, te comento que al principio es fácil que cometas fallos de atención con el obturador —dejarlo en modo «T» y quitar el protector de la placa, por ejemplo— o con el diafragma —dejarlo abierto del todo olvidándote de seleccionar el que habías pensado— o con el protector de la película —hacer la foto sin retirar el protector—. Creo que todos nos hemos equivocado mucho con estas tonterías, por lo que todos repasamos estos detalles antes de exponer... y los detalles sólo se repasan si se tiene tranquilidad y algo de método.

Tampoco te preocupes con la compensación de la exposición y mide y aplica la lectura del fotómetro exactamente igual que si estuvieras con una cámara más pequeña; mientras no hagas macros o cosas raras, debes actuar de la misma manera.

Piensa que si los portaplacas son usados pueden tener entradas de luz, así que procúrate un buen paño oscuro y denso para proteger el portaplacas una vez cargado en la cámara y mientras retiras el protector de película y expones; vuelve a proteger el negativo inmediatamente, quítalo de la cámara y protégelo de la luz del sol dentro de una bolsa negra. Si detectas entradas de luz —lo que sería común— intenta marcar y aislar ese portaplacas porque, si no lo haces, te arruinará todos los negativos.

Y disfruta, disfruta mucho: el Gran Formato es una experiencia diferente y, en mi opinión, muy enriquecedora fotográficamente hablando.

eso me da bastante miedo, he revisado la cámara con una linterna, el fuelle, y los chásis parece que están bien. Pero no sé. Además esta cámara se usó en estudio, con flashes, y puede tener alguna filtración que pasara inadvertida.

Aunque pronto lo sabré. Básicamente en el momento de recoger los revelados.

Respecto a la cámara estoy bastante familiarizado y acostumbrado, porque aunque es en digital, trabajo con una Sinar haciendo bodegones y fotos de productos.

Como ahí siempre estoy alargando mucho el fuelle, noto unas diferencias enormes en la exposición, aunque como bien me ha indicado zaska no debería notar demasiada pérdida en distancias medias como un retrato.

Por eso tenía miedo del tema de la exposición. Al trabajar en digital no me había detenido nunca a hacer esos cálculos, básicamente ves el histograma y corriges, pero ahora veo que es mas o menos una pérdida de 2 stops en el 1:1, eso es mucho y es lo que me ocurre en macro, pero para un retrato será mucho menos, ya que a infinito debería ser 0. (que lo dudo)

Si queréis echar un vistazo, aquí podéis ver un ejemplo,la hice ayer mismo, con la Sinar y un 180 Schneider Symmar. Me gustó mucho hacerla por lo dificil de iluminar las facetas del cristal, que fue todo un reto

Pero tienes toda la razón en que tengo que hacer son las fotos y ya se verá el resto

bueno, el cálculo parece muy sencillo, le daré caña

Corrected f-stop values can be calculated by multiplying the stop marked on the lens by the actual lens-to-film distance and dividing the result by the focal length of the lens:

indicated f-stop X actual lens-to-film distance
focal length

so if the indicated f-stop is f/4, the actual lens-to-film distance is 100mm, and the focal length of the lens is 50mm, then the actual f-stop is 4 X 100 divided by 50 = f/8. The focal length has doubled, but the exposure increase is two stops, or 4X basic exposure.

Sobre el asunto de compensar o no la exposición en función de la longitud del fuelle, creo recordar una norma —no sé si oficial u oficiosa— que decía algo así como que si la longitud del fuelle en centímetros era mayor que la distancia focal del objetivo en milímetros, había que empezar a pensar en compensar.

Es decir, que si monto un 210mm y he de extender el fuelle más allá de 21cm, hay que empezar a tener en cuenta el posible factor de compensación.

O igual recuerdo yo mal. Si es así, corregidme, por favor.

Eso, en principio, es así. Pero con la introducción de los diseños Tele, presta a confusión, ya que un Tele Xenar 360mm, por ejemplo, al infinito no es a 36cm de extensión de fuelle.

Esta es la fórmula para la compensación.
people.umass.edu/~rbhome/bellows15.pdf

Pero si a alguien esto le resulta complicado, os dejo una regla muy sencilla para hallar el factor de exposición.

www2.sunysuffolk.edu/keenera/VA95%20bellows%20extension.pdf