Consultorio analógico

Jose Vazquez escribió: Para mí el destino de una fotografía es acabar positivada en un papel, tanto si es en color como en blanco y negro, fuera de esto lo que vemos en un monitor no es la imagen final, por que cuando pase a papel, por el medio que sea, no se parecerá mucho a lo veíamos en la pantalla. A mí me gustaría mucho ver esa ingente cantidad de fotos que se ven en internet positivadas en un papel, muchos se llevarían una gran desilución.

De acuerdo, José. Ya he apuntado que el negativo ideal para positivar no es el que mejor escaneará y viceversa. Puedo entender -y me parece muy respetable- el argumento de Alfonso Lazo: las digitales FF son muy caras y hoy se encuentran equipazos analógicos por una fracción mínima de lo que costaban nuevos. Pero de ningún modo, como bien apuntas, se pueden poner en pie de igualdad y sólo objeto de preferencia personal, el negativo para escaneado y el negativo para positivar. Es muy posible que quienes han llegado muy tarde -y de nuevo todos mis respetos- a la fotografía química piensen que están teniendo algo parecido a lo que tendrían sobre papel fotoquímico. Pero no es cierto y, en efecto, pudiera ser que si viesen positivado ese negativo que tan bueno les parece o tanto les gusta se llevaran un soponcio fenomenal.

No ofrece mayor dificultad, amigo Putirratón. Sólo hay que disponer de la ampliadora y cubetas adecuadas. El resto es igual en todo.

Nick Brandt es un fotógrafo muy comercial, quiero decir que vende muchas fotos. En su caso puede ser que la forma más sencilla de ofrecer su producto sea la copia digital. Pero eso no quiere decir que sus fotos no serían igual de buenas haciendo copias en papel baritado (mira los retratos de Avedon para In The American West, que son bastante más grandes y se hicieron fotoquímicamente). Lo que sí está ocurriendo es que los fotógrafos que venden muchas fotos ya no necesitan pagar el sueldo a un buen printer -que cobra lo suyo- sino que un informático un poco puesto puede ocuparse del tratamiento de las imágenes y la impresión. Se trata de la misma dinámica por la que tantos fotógrafos profesionales del mundo de la publicidad se han quedado sin trabajo al ser reemplazados por chavales con habilidades photoshoperas.

putirraton escribió:

Brandt escribió: Pero eso no quiere decir que sus fotos no serían igual de buenas haciendo copias en papel baritado

Probablemente mejores, pero cada vez es más difícil distinguirlas. Tanto Canson, como Hahnemuhle, tienen unas gamas de papeles buenísimos y las impresoras han mejorado mucho. Con estos formatos tan grandes, la ampliación analógica, es muy complicada. Poca gente es capaz de revelar en papel de 1 metro por 1 metro y medio y hoy en día estos son los tamaños que se venden. Creo que un buen negativo, positivado en papel britado por un maestro, sigue siendo superior a cualquier cosa, pero cada vez quedan menos maestros y la mayoría de nosotros no lo somos. La mayoría de nosotros, no tenemos sitio en casa ni para una ampliadora, no digamos las cubetas, la aclaradora, la abrillantador y todo lo demás, incluyendo agua corriente. Hablo de hacer copias de 30 x40 como máximo. Ya no digamos estos megaformatos. En cualquier caso, como tu dices, resulta mucho más caro y esto también cuenta.

este portugués es un crack, tenemos un amigo en común: www.diamantinolabophoto.com/index.php?/a-propos/

He visto barbaridades de 3 metros al menos de ancho... todo analógico y copia positivada.

Aprendí a usar los reveladores de pyro o pyro+metol hace muchos años, de mi viejo maestro de fotografía. Espero no dejarme nada por responder al amigo Photonauta.

-Claro que puedes hacer tu revelador. De hecho es mejor hacerlo en el momento en que se va a utilizar y no guardarlo. Eso significa un revelador siempre fresco.

-Los productos químicos los puedes comprar en Riesgo, Madrid. Tienen tienda en la calle Desengaño nº 2 pero también un almacén desde donde envían a toda España.

-En la química fotográfica se pueden utilizar dos calidades de productos, cuya denominación no traduzco porque se entiende perfectamente: technical grade o pure grade. En España la equivalencia sería calidad "comercial" (puede contener impurezas) o calidad "reactivo", es decir, el producto químico completamente puro. La marca Panreac es de primera y es la que te recomiendo.

-Para los negativos me parece imprescindible utilizar la calidad más pura. Para el revelado de papel se pueden utilizar productos "technical grade" (aunque te diré que mi revelador favorito para papel tiene como base el amidol y lo compro de Panreac pues este producto es muy sensible a las impurezas. Hay uno barato que viene de la India y es una verdadera m... y además mancha el papel). Es tan pequeña la repercusión del coste de los productos químicos sobre negativo y copia que puedes permitirte el lujo de utilizar la mejor calidad.

-Antes te he dicho que conviene utilizar el revelador siempre fresco y para mí es lo mejor. Pero hay algunas fórmulas de pyro que se pueden almacenar largo tiempo si se hacen separando los reactivos de los reveladores. Y más todavía si se utiliza una fórmula que esté basada en la trietanolamina. Pero ya te digo: mejor preparar en el momento lo que vayas a utilizar y hacerlo inmediatamente pues el pyro, una vez activado, oxida muy deprisa, es decir, se agota rápidamente.

-El metol es, en efecto, una sustancia reveladora de tipo suave y grano fino. Lo mismo puede decirse de la phenidona, que también se utiliza asociada al pyro. La utilidad de estos dos químicos es válida, sobre todo, para los negativos de MF. En las placas no es necesario usarlos.

-Como dije en otro post, Gordon Hutchings se hizo célebre inventando lo ya inventado pues los reveladores de pyro se encuentran entre los primeros que se desarrollaron. En la época de los grandes fotógrafos que usaban placas (ya imaginas que me refiero a Weston, Adams, Strand y cía) no se concebía otro revelador.

-Las virtudes del pyro son muchas. Además de las que has señalado (detalle en sombras y altas luces si el negativo está bien expuesto) hay un par de aspectos que conviene destacar: lo bien que se adaptan a revelados de contracción o expansión (Sistema de Zonas) y la peculiar tridimensionalidad que aportan a la imagen. Un positivo hecho a partir de un negativo revelado con pyro siempre "canta" de una manera especial y el ojo educado lo percibe de inmediato.

-No es extraño que los grandes paisajistas, incluso los actuales, lo prefieran sobre cualquier otro tipo de revelador. Su nitidez es paradigmática por el "efecto borde" que aporta al grano y la extensa gradación tonal sin perder contraste y, por ello, fuerza de claroscuro.

-Efectivamente hay muchas fórmulas basadas en el pyro, la pyrocatequina (no es lo mismo aunque se le parece bastante) y el pyro+metol, pyro+phenidona, pyrocatequina+metol, pyrocatequina+phenidona, etc.). Todos opinan que la suya es la mejor, naturalmente (yo también digo lo mismo de las mías) y en nuestros tiempos de internet ya sabemos que al que más silba lo nombran capador. Ninguna de esas fórmulas (PMK, WD2, ABC...) es tan milagrosa como se dice. La más sencilla, y la que te recomiendo para empezar, es la de Edward Weston (ABC modificada). No es difícil de preparar y produce unos negativos en placa muy buenos, algo que salta a la vista viendo las fotos del gran maestro.

-En ningún caso te recomiendo la PMK de Hutchings, no porque le tenga manía a este buen señor sino porque no me parece una fórmula realmente equilibrada.

-Advertencia: si utilizas el ABC versión Weston tendrás que revelar en cubeta plana y luego entenderás por qué. Si utilizas una procesadora rotatoria es mejor que utilices la fórmula de Harald Leban llamada Rollo-Pyro, que está formulada para ese tipo de procesadoras. Pero no debes hacer caso de la instrucción final, la que aconseja guardar el revelador usado y volver a dar un baño con él después del fijado para incrementar la mancha (stain). Utilízalo tal cual indica el autor menos ese último paso.

-Por supuesto que existen fabricantes de reveladores de pyro o pyrocatequina que se venden por internet. En otro post de este hilo me parece que citaba a Moersch, que tiene un par de reveladores basados en la pyrocatequina. No te aconsejo que compres en Photographer's Formulary o tiendas similares de los USA. Sus reveladores están siempre hechos con productos químicos "technical grade". Moersch sí parece utilizar productos puros.

-¿Para qué sirve la mancha en los negativos revelados con pyro? Efectivamente disimula el paso de un grano a otro, haciendo las transiciones más fluidas y ofreciendo al ojo del espectador una nitidez aparente muy superior a la de los reveladores habituales de metol o metol+hidroquinona.

-¿Es cierta la leyenda de que si fijas con un fijador estándar se destruye la mancha? No lo es. Baja un poco el B+F (Base+Velo) pero eso es todo.

-Para positivar los negativos de pyro lo mejor es una ampliadora con cabezal de luz fría. Es lo adecuado. Si tienes una ampliadora de cabezal dicroico (para color) has de tener en cuenta que la mancha puede confundir al papel multigrado, toda vez que puede ir desde un tono más o menos amarillento hasta un tono verdoso o marronáceo, dependiendo del revelador que utilices. Está claro que si tu negativo necesita un papel grado 3, por ejemplo, la mancha amarillenta engañará al papel y puede hacer que funcione como un grado 2 o incluso menos, con el consiguiente trastorno. Sin embargo, si racionalizas el hecho y te das cuenta de cómo sacarle partido, lo que parece desventaja será todo lo contrario y jugará a tu favor. Por ejemplo practicando la técnica de positivado en split-printing. Si no tienes paciencia para hacer esas grandes copias que dicha técnica permite, la forma más fácil de que la mancha no interfiera en el grado de contraste del papel es anulándola mediante el filtro azul. Básico pero funciona.

-¿Por qué aparece la mancha? En realidad es un curtido de la gelatina presente en la emulsión, por lo que el pyro -además de ser un revelador extraordinario- aporta un elemento consolidante y estabilizador de la gelatina. No debe olvidarse que el ácido pyrogálico o pyro en fotografía se ha venido utilizando en el curtido de pieles.

-Precauciones. El pyro es un producto altamente tóxico. Cancerígeno de hecho. No debes respirar el polvo ni tocar la solución reveladora. Al prepararlo debes utilizar una mascarilla que te cubra boca y nariz. Una vez preparado no es peligroso respirarlo pero sí debes utilizar siempre guantes de nitril ajustados. No uses guantes de látex porque puede atravesarlo. Guardando estas precauciones elementales no representa ningún peligro para tu salud. Tampoco deberías tocar ni respirar el metol, la hidroquinona, el selenio, el amidol... y la gente lo hace (mira el retrato de Edward Weston por Ansel Adams, el que está apoyado en el quicio de una puerta, y verás que tiene las uñas completamente teñidas de negro por el amidol. en un tiempo se distinguía a los fotógrafos por ese detalle de las uñas). Por otra parte debo decirte que mi maestro, muy anciano, jamás ha utilizado mascarilla ni guantes de nitril y ahí está, más sano que una manzana. Yo creo que, salvo bebérselo, no ha guardado más precauciones.

-Seguro que habrá cosas que no he contestado o preguntas que te surgirán al leer este largo post. Ya sabes que aquí estamos para aprender unos de otros y compartir experiencias. Al menos yo entiendo así este foro nuestro.

Antes de irme a la cama añado lo que sigue.

-El proceso de revelado de un negativo con pyro es igual en casi todo al que harías con cualquier otro revelador.

1. Baño previo en agua a 20º
2. Baño revelador
3. Baño de paro en agua a 20º (no utilizar baño de paro químico pues se destruye parte de las virtudes del revelado con pyro)
4. Baño fijador
5. Enjuagado
6. Baño anti-hipo
7. Lavado en agua corriente entre 20º y 25º
8. Baño humectante
9. Secado

Para la preparación del revelador necesitarás:

1. Productos químicos
2. Balanza de precisión de laboratorio (te diré la marca que yo utilizo)
3. Vasos de precipitado y probetas de diferentes medidas, graduados y en cristal
4. Agitador magnético (como los que te ha enlazado Locografo)
5. Al menos 2 cucharillas de laboratorio en acero inoxidable. Nunca utilices la de un producto químico en otro. Hay que ser impecable con la limpieza. Tras el uso lavarás todo con abundante agua corriente y lo secarás convenientemente. Ten en cuenta que el pyro es muy sucio y por mucho cuidado que pongas manchará todo lo que pueda. Imagina si eres descuidado.
6. Varillas de cristal con un extremo romo y aplastado, cuyo nombre no recuerdo, y que sirven para aplastar productos químicos. Si utilizas metol verás que, a pesar del agitador magnético, lleva mucho tiempo disolverlo. Hay dos pequeños trucos: del total de sulfito que hayas pesado para la fórmula toma un pizco y ponlo en el agua antes de añadir el metol; el otro es aplastar cuidadosamente, dentro del vaso de precipitados puesto en el agitador, los granos de metol con la varilla de cristal.
7. Si vas a utilizar trietanolamina resulta muy conveniente usar pipetas graduadas de 10 cc con su correspondiente pipetador.

Advertencia: el pyro es el último producto que se añade pues, como indiqué en el post anterior, comienza a oxidar de inmediato.