La exposición en analógico

Se puede escribir un libro sobre este asunto, y de hecho siempre hay unos cuantos en el mercado. Libros que a unos no nos dicen nada y al neófito le montan un barullo en la cabeza superior al que ya tenía.

Empecemos por el principio, por algo que yo aprendí muy joven por la cuenta que me tuvo: con tiempo nublado todos los fotómetros son buenos. O de otra manera: los fotómetros (la medición con ellos) se complica cuando hay situaciones de fuerte contraste, lo que en los países mediterráneos y soleados es lo habitual.

Cuando hablamos de fotometría generalmente lo hacemos desde el punto de vista del fotógrafo que no tiene prisa, que puede estudiar bien el tema y dedicarle un tiempo a pensar. Esto es válido para los fotógrafos de MF y GF, que llevan otro ritmo y suelen desdeñar las situaciones de luz excesivamente contrastadas. Y los que se atreven con ellas, los de GF, siguen teniendo una herramienta muy valiosa -el Sistema de Zonas- no sólo para medir sino para ajustar contrastes mediante el revelado, gracias a la posibilidad de hacer revelados placa por placa y a los revelados de expansión o contracción, en función del contraste de la escena.

Pero aquí no se trata de eso sino del fotógrafo con cámara de 35mm y, además, el que anda a salto de mata por la calle en un aquí te pillo, aquí te mato, para el que ha de ser rápido como una ardilla y, como dijo el gran maestro del género, alinear en un instante ojo, corazón y mente. Nada de cálculos complicados, nada de "a ver lo que tengo que hacer ahora". El motivo no espera, la foto se deshace en un instante, antes muchas veces de que nos echemos la cámara a la cara. Olvidemos, pues, la posibilidad de perder el tiempo en estas cosas si no queremos llegar siempre tarde.

Ante esto tenemos dos alternativas, muy alejadas una de la otra: utilizar una moderna cámara de medición matricial que decida por nosotros o aprender un sistema en el que seamos nosotros quienes tomamos las decisiones.

Las cámaras de medición matricial (Canon, Nikon...) analizan la luz en diversos puntos de la escena según un esquema prefigurado, comparan -gracias a su memoria interna- la situación de luz con unos cuantos cientos de miles similares y deciden en fracciones de segundo lo que hacer. Como la mayoría de los que andamos por aquí yo también he andado, y tengo, cámaras con tal sistema de medición. Por ello puedo decir que la ley enunciada al principio ("Todos los fotómetros son buenos en día nublado") también se cumple con estas cámaras. Por decirlo en otras palabras: cuando la situación es de alto contraste tampoco resuelven el problema.

¿Cuál es el problema, entonces? Pues ni más ni menos que la incapacidad de la película -y también de los sensores digitales- de recoger adecuadamente en un fotograma aquellas zonas del motivo que estén separadas por 4 EV o más. Es lo que se conocía en el mundo analógico como "latitud" de una película. Los fabricantes siempre han prometido el oro y el moro: películas maravillosas que eran capaces de asumir diferencias de 3 o 4 EV sin pestañear. Falso. Exponiendo para las sombras y revelando para las luces, en un sistema bien desarrollado, se pueden equilibrar, entre el negativo y el papel, esos 3 EV. Pero no tentemos la suerte, so pena de conseguir una imagen final donde los quemados sean más evidentes que la pluma de Rappel.

¿Hemos de guardar la cámara, entonces, cuando la situación de contraste sea tan alta como para estar en esos 4 EV o más tan temidos? No, hay que elegir: o la luz o la sombra y eso -en buenas manos- puede constituir hasta un estilo de hacer las cosas. Y siempre hay algo que puedes hacer: evita la situación fotografiando en la sombra o en su contrario, la luz.

Una advertencia que debí hacer al principio: estoy hablando de fotografía en blanco y negro y me dirijo a los románticos que quieren seguir utilizando cámaras que no montan fotómetro.

Hagamos un poquito de historia: los fotómetros tienen ya bastantes años pero el uso por los fotógrafos no va tan atrás. Ya he dicho alguna vez que Edward Weston se murió sin utilizarlos. Ansel Adams hizo su "Moonrise" a ojo porque se le iba la luz y no encontraba el fotómetro. Es decir, se puede trabajar sin fotómetro, o echando mano de él de vez en cuando sólo, y exponer correctamente la película. Eso será válido siempre que trabajemos en la calle, que no entremos en interiores o nos metamos en situaciones de luces complejas en las que nuestro sistema de estimación deje de funcionar.

Como dicen los castizos, una cosa es predicar y otra dar trigo; así que explicaré mi sistema, que puede ser el tuyo o que tal vez sientas la necesidad de retocar para sentirte más cómodo.

Lo primero es memorizar razonablemente la vieja regla "Sunny: f/16". Es una regla muy sencilla, que se basa en saber que en una situación de luz con el motivo al sol la exposición correcta para cualquier película será: ISO de la película = velocidad de obturación y diafragma en f/16. A partir de ese punto inicial, vamos restando lo que la regla nos va dictando según la situación lumínica del motivo.

Hoy en día puede decirse que el uso de esta regla se está extendiendo como la pólvora. Muestra de ello es que existe una aplicación incluso para el iPhone. Sigamos adelante.

Mi sistema, como digo, es tener eso en la memoria pero como soy algo desconfiado suelo llevar en el bolsillo uno de esos minúsculos fotómetros que permiten leer luz incidente y luz reflejada. En mi caso se trata de un Gossen Digisix, que cabe en la palma de la mano y se puede manejar, valga la repetición, con una sola mano.

Lo primero que hago al salir de casa es apostar conmigo mismo cuáles son los valores de exposición en la luz y en la sombra. Mido con el fotómetro ambos extremos (luz incidente, es decir, con la lumisfera puesta y colocando el fotómetro en posición vertical para que le llegue toda la radiación lumínica) y me felicito o me doy un capón virtual las veces que fallo que, sin presunción, son pocas porque la regla Sunny = f/16 es muy certera.

La luz se mantiene constante en los días claros y despejados durante bastantes horas, así que un valor medido a las once de la mañana nos servirá hasta que el sol comience a mandar sus rayos demasiado oblicuamente. Esto es importante saberlo.

También es importante saber que, habitualmente, por muy trotacalles que seamos, el escenario de nuestra actividad presentará características muy parecidas. Es lo que llamo "escenario lumínico". Mido, pues, la luz, la sombra y -si la hubiera- la sombra de la sombra. Ahora se trata de retener eso en la cabeza y utilizarlo, recordar las lecturas y no olvidar girar el dial de las velocidades (yo prefiero, en la calle, trabajar mientras puedo con el mismo diafragma).

¿Por qué la luz incidente y no la luz reflejada? Porque la segunda está más sujeta a los avatares que se derivan del color o reflectancia de los motivos y, consecuentemente, deberíamos utilizar más veces el fotómetro. Aún así, yo no tengo el menor empacho en utilizarla cuando veo que la necesito. Lo único que hay que saber es que el fotómetro debe estar un poco más bajo de la horizontal para no ser demasiado influido por la lectura del cielo.

Repito: estoy hablando de cómo fotografiar rápido, en la calle y con una cámara que no lleva fotómetro incorporado. No me vengáis diciendo que si un spot, etc. Si estuviera trabajando en la misma situación con una MF o una GF sólo confiaría en mi Gossen Spot de 1 grado, si se trata de un paisaje, o en la luz incidente sobre el modelo si fuera un retrato en localización y ajustando la lectura de la luz incidente en función del color de las prendas con que vaya vestido.

Espero haber contribuido algo con esta larga nota a que alguno de vosotros se aclare. Lo que de ninguna manera quiero es sumar confusión.

Como ejemplo os diré que está mañana, que anduve dando vueltas con la cámara, los valores eran los siguientes:

-Luz en dirección contraria al sol: f/16, 1/250.
-Luz en dirección al sol: f/22, 1/500
-Sombra general: f/16, 1/60
-Sombra bajo los soportales: f/16, 1/30

Estas mediciones se han mantenido constantes durante los últimos días y entre las 11 y las 3 de la tarde.

Cuando hay claros y nubes y, consecuentemente, sale el sol o se nubla, siguen sirviendo las mediciones ya hechas. Sólo ha de tenerse en cuenta si el motivo está al sol o en sombra.

En color ha de tenerse mucho cuidado en no quemar las luces, especialmente en diapositiva. Como he dicho alguna vez, hay fotógrafos que han hecho de ello un estilo. Cuando disparas con Leica con fotómetro es bastante sencillo: mides con el fotómetro interno la zona más luminosa (ojo, siempre que esta no coincida con el cielo), retienes esa lectura y expones. No puedes actuar sobre el revelado de una película en color pero si expones para las luces no te vas a equivocar.

Cuando la zona más luminosa es el cielo, sólo podemos hacer una cosa: medirlo y compensar dos EV. Después tendremos que arreglar eso, bien en la ampliadora si hacemos ciba o nos atrevemos con el negativo-positivo, o en el ordenador.

Hay muchos libros sobre el Sistema de Zonas. El peor, con gran diferencia, es el de Manolo Laguillo. Peor por farragoso, obtuso y mal explicado. El más claro que he visto para la gente que se inicia es el de un argentino cuyo nombre no recuerdo. Intentaré hacerme de acuerdo con el nombre y ponerlo aquí para los interesados.