El negativo bien expuesto
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"El artista no sólo debe pintar lo que ve ante él, sino también lo que ve en sí mismo. Si no ve nada dentro de él, debe abstenerse de pintar nada. Si no, sus obras será como las telas plegables para ocultar a los enfermos o los muertos ".
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TheRazorBlade escribió: Brandt una pregunta que me gustaría hacerte. Hace poco precisamente con la Hasselblad quería comenzar a hacer fotografía "bien hecha" en blanco y negro. Compré película Ilford Pan F 50 para comenzar a probar la máxima calidad en ese aspecto (no tengo acceso a GF), y de paso, si hago algo chulo, saber que es trabajo bien hecho, no con procesos de digital mal adaptado y cosas raras (compensaciones, chapuzas pensando en "luego lo compenso en la ampliadora/scanner...). Para ello uso el Sekonic tipico en incidente y/o el fotómetro de la Olympus OM1 que es puntual (spot meter). He leído lo que comentas del sistema de zonas en FM, que es complicadillo. ¿Que consejos darías al respecto en ese campo? Solo tengo un chasis por cierto...o mejor dicho, como podría usar el sistema de zonas, o si empleo otro sistema mejor, claro...
Para trabajar bien con tu Hassel vas a necesitar, como poco, 3 chasis aunque 5 es lo correcto. Digamos que N+2 y N–2 no son tan frecuentes como el resto de situaciones.
No sé si en España queda ya nadie que, en plan de encargo, te pueda hacer tus curvas propias con tu cámara, película y revelador de referencia (si cambias un parámetro tienes que volver a repetir el proceso). Déjame que haga alguna averiguación y te digo.
En circunstancias normales yo mismo te lo hubiera hecho con mucho gusto pero tengo todo el labo desmontado y metido en cajas y allí está mi densitómetro, mis step tablets y el resto de utillaje.
La mecánica es sencilla: envías un rollo de película 120 en b&n virgen al especialista. Éste la expone por contacto con la step tablet correspondiente, dando unos tiempos de exposición que están graduados, te devuelve las tiras marcadas y has de revelar, fijar y lavar cada una de ellas de acuerdo a las instrucciones que te da. Se las devuelves sin que se pierda la etiqueta de cada una, las pasa por el medidor de densidades y te las devuelve de nuevo junto con cada una de las curvas y una tabla de tiempos que vendría a ser algo como esto:
-Situación N = x' x" de revelado en tu potingue
-Situación N+1= id, id (el tiempo que corresponda)
(y así para cada una de las situaciones de contraste que te vas a encontrar.
Si sigues al pie de la letra las indicaciones, usas la misma película, el mismo revelador, temperatura y agitación, tus negativos serán perfectos, sin que tengas que hacer apaños con la ampliadora.
Lo dicho, déjame que averigüe y te digo algo en los próximos días.
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- Brandt
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Míralo en este enlace:
viewcamerastore.com/collections/btzs-products/testing-service
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lo que si que es cierto es que como estoy en situación "móvil" no puedo revelarme yo los carretes y me los envio a CopiaBCN (tiene fama de ser de los mejores en BN de Barcelona), y de chasis este mes que entra cojo uno. Por regla general, cuando puedo expongo en incidente donde quiero que me quede la zona V y que el resto caiga un poco donde debe (me gustan los contrastes moderados). Cuando no puedo, pues expongo con reflejada a zonas medias y un poco más oscuras para promediar y asegurarme algo de rango al menos (exponer a las sombras y revelar para las altas luces, mas o menos).Por regla general, uso para paisaje y retrato al aire libre Ilford Pan F 50, y como "todo terreno" Ilford HP5. EN breve probaré Delta 400 a ver qué tal.
Esto es un mundo por descubrir
"El artista no sólo debe pintar lo que ve ante él, sino también lo que ve en sí mismo. Si no ve nada dentro de él, debe abstenerse de pintar nada. Si no, sus obras será como las telas plegables para ocultar a los enfermos o los muertos ".
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Luther escribió:
En digital, el derecheo no implica la exposición "correcta", sino un método que optimiza la captura de la información ahí donde el sensor rinde mejor (se sobreexpone en la captura)
Hola Luther, por favor, pon un ejemplo de sobre exposición con un sensor.
Por ejemplo, ¿qué harías con el blanco del vestido de la novia?.
Gracias.
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Mides el vestido de la novia y para "derechear" ¿qué exposición fijas en cámara?
Esa es la pregunta.
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locografo escribió:
Luther escribió:
En digital, el derecheo no implica la exposición "correcta", sino un método que optimiza la captura de la información ahí donde el sensor rinde mejor (se sobreexpone en la captura)
Hola Luther, por favor, pon un ejemplo de sobre exposición con un sensor.
Por ejemplo, ¿qué harías con el blanco del vestido de la novia?.
Gracias.
1) Primeramente, lo que dije fue
Luther escribió:
En digital, el derecheo no implica la exposición "correcta", sino un método que optimiza la captura de la información ahí donde el sensor rinde mejor (se sobreexpone en la captura) para que, luego en el ordenador, esa información se redistribuya a sus tonalidades correctas (que en momento de la captura no lo eran). Con esto, como todos sabemos, no ganamos nada si hubiesemos expuesto bien desde el principio. Pero en el caso de la toma hubiera quedado oscura, obtenemos menos ruido subexponiendo en el ordenador la toma derecheada que no levantando las sombras. Al menos yo entiendo que es para lo único que sirve el derecheo famoso.., aunque los sensores modernos levantan las sombras que da gusto.
2) y por lo tanto, yo no digo que "se derechea para que el sensor rinda mejor"
3) Si fotografías una pared blanca pura, en este caso, el derecheo coincide con la exposición correcta.
4) A mi el derecheo me trae sin cuidado porque ni lo usaba ni tengo ya cámara digital. Era sólo un ejemplo que se me ocurrió para ilustrar mi pregunta original: si un negativo en b&n bien expuesto es aquel en el que cada tono está en su sitio después de la captura y el revelado, o si en algún caso podría ser conveniente exponer de otra forma para optimizar la calidad del resultado.
5) No se si he contestado a tu pregunta
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- RaulG
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JoseM escribió: Gracias a todos por las aportaciones. Precisamente ando enfangado con esto últimamente. Luther, si quieres más info puedes ojear este libro (esta en inglés):
camaraobscura.fot.br/wp-content/uploads/2013/11/ebooksclub-org__the_practical_zone_system__for_film_and_digital_photography.pdf
En él se habla del clásico "exponer para las sombras" y se recomienda identificar la Zona III, y "revelar para las luces", y dependiendo del contraste de la escena, hacer un revelado normal, de contracción o de expansión. En el libro se hace hincapié la importancia de la previsualización como herramienta fundamental para el fotógrafo.
Que buena pinta tiene este libro, gracias por compartir
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- malide01
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En un curso de la Menéndez Pelayo que impartió Isabel Muñoz sobre los procesos alternativos, sobre todo platinotipia, nos explicó que ella sólo utilizaba un chasis, y las fotos que realiza no hay más que verlas, negros ricos en detalles y luces perfectas.
Bajo mi punto de vista, el "ojo" del fotógrafo es una variable muy importante para interpretar una escena, la técnica tiene que estar asumida, junto con la experiencia, además de los conocimientos necesarios para saber lo que da de sí nuestra emulsión utilizada.
Supongo que en un foro de Leica, la inmediatez de la instantánea debe primar sobre otros aspectos que, si bien son muy importantes en formatos de película mayores que 6x6, no lo son tanto en formato de 35mm y cámara de telémetro. Pero estos temas se salen ya del tema "el negativo bien expuesto" y entran a formar parte de otros debates.
Como conclusión: Ningún método es malo a la hora de exponer bien un negativo, depende de la situación, el tamaño de negativo y el tipo de emulsión que se utilice. Pero sigo pensando que por mucha técnica que tengamos, el ojo sigue primando. Puedo equivocarme, pero es mi humilde opinión. Leer mucho y ver fotografías, así como la experimentación personal ayudan.
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- PabloR
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