Derechear en M9

Hola como he visto en otros sitios que han lanzado esta pregunta, yo respondo lo que yo hago.

Como la M9 no tiene medición puntual, utilizo la medición que tiene, selecciono la parte más brillante de la escena, ajusto la velocidad hasta que me marque solo el circulo rojo en el visor, dejo apretado a mitad el disparo, reencuadro la escena y bajo la velocidad dos puntos, y voilà, derecheado sin quemar. Le puedes bajar la velocidad entre 2 y 3 puntos. Al hacer así en el visor te saldra el triángulo rojo de la derecha del punto rojo y quizás el punto rojo o no. Con este truco, clavaras las fotos con el histograma a la derecha.

Esta técnica es correcta, pero precisamente funciona mejor con medición puntual, al menos eso pensaba.

es correcta pero no siempre.

fijate bien en lo que haces por que habrá valores en la escena que saturen

no conviene sobreexponer demasiado porque es muy arriesgado...

ejemplo, dientes, blanco de los ojos, texturas, etc...

Si por eso digo 2 pasos y no te pasas nada, con 3 y quemas algunas cosas.

si, los resultados son los mejores que puedes obtener del sensor

yo ultimamento no estoy sobreexponiendo, acabo de volver de un viaje y he fotografiado sin sobreexponer, a ver qué tal!

el problema de la sobreexposición es que si, tienes un archivo muy bueno, pero es muy dificil ajustar por lotes, por lo que tienes que dedicar mucho tiempo a cada raw, sólo eso.

es mas cómodo exponer con sistema de zonas y ya está, desde luego que el resultado no es comparable, sobre todo en ruido.

Eso para mi ya son palabras mayores aun no he practicado suficiente. Me hace falta práctica. Explica como lo haces tu.

yo en la cámara pongo el contraste al mínimo, muy importante.

si sobreexpones es con exposición, brillo y sombras (mas o menos) con los parámetros que harás los desplazamientos de las zonas

si no voy a sobreexponer busco las luces donde quiero un buen detalle y saturación y ya en el ordenador se verá qué contraste y saturación, así como qué tipo de sombras, si recortadas a negro o rellenas de detalle.

a partir de 400 iso no conviene desplazar las sombras a las luces

si quieres, Carlos, esta noche te explico con un ejemplo cómo lo hago yo

saludos

el histograma mostrado por la cámara viene dado por la configuración JPG que tengamos asignada

de modo que si dejas el contraste al mínimo el histograma mostrará la captura lineal bajo el gamma aplicado en ese modelo de sensor

si aumentas el contraste el hitograma mostrará la captura lineal, el gamma aplicado y además el contraste

si quieres saber exactamente con qué información cuentas lo mejor es que bajes el contraste y la saturación al mínimo

encontrarás información de "especialistas" que dicen que el histograma de la cámara nunca te dará la verdadera información RAW

yo opino que si bajas en contraste, a no ser que reveles con otro gamma que no coincida con el asginado por defecto del fabricante, el histograma es prácictamente real.

en la vida real, fotografiando en la calle estilo reportaje, el error del histograma es tan pequeño que puedes considerar, por lo menos yo lo hago, como histograma exacto al RAW si bajas el contraste. El error puede ser de 1/6 de diafragma, algo que en la fotografía de reportaje es un margen asequible, no?

si con el contraste al mínimo tu sensor avisa saturación en un canal estás perdiendo información

si con el contraste al mínimo ves información en el extremo izquiero sin recorte, tendrás sombras ricas en detalle

esa es mi experiencia y me va muy bien

saludos

Aunque dispares en RAW, el histograma que ves en pantalla es el del jpg de cámara, para que sea lo más parecido posible al histograma del RAW que ves en el ordenador, se recomiendo bajar el contraste.

también es muy útil para ver un buen histograma llevar una carta de grises y hacer buenos balances, así verás el histograma dividido por canales con una precisión muy alta

Tienes que bajar el contraste hasta que el histograma de la cámara, sea lo más parecido posible al del raw del ordenador. Cada cámara tiene un contraste ideal y se hace en un momento.

john una manera de hacerlo es la siguiente y con la 1d lo puedes probar en un momento

fotografía una carta de gris, la pared mismo, es una carta de gris pefectamente calibrada para comprobar científicamente esta teoría sin tener ningún escrúpulo empírico

de modo que al fotografiarla con el contraste al mínimo quede lo más en las altas luces posible

después sube el contraste al máximo, verás como los tres canales indican saturación

es importante que entre las dos capturas la exposición sea exactamente la misma

el tema del balance de blanco es importante para que balancee los canales y los tres den el mismo valor ante el gris