Sunny16 ayuda

Está muy bien el resumen de Javier M.
Si buscas por internet seguro que encuentras una plantilla para hacerte una escala de exposiciones de bolsillo según la regla Sunny=f:16. En tiempos la he visto por ahí y he pensado que sería útil para alguien que empezara con ella pero, por desgracia, no la descargué y ahora no recuerdo en qué web estaba.

mi cámara favorita es la M2, es una MP sin fotómetro, curiosamente me salen mejor expuestas con ella que con cualquier otra Leica (La M7 es para otros menesteres), el fotómetro me vuelve loco, me hace girar el diafragma o la rueda de velocidades antes que pensar en la composición; son cámaras muy baratas (para los estándares Leica), y que al cabo de un año te harán apreciar de otra manera la fotografía, la composición y lo harás todo automático.

Para b&n y peli negativo color es una lata el fotómetro de cámara, salvo que hablemos de una réflex de película muy avanzada con medición matricial de muchos puntos y banco de datos incorporado. En definitiva lo que hacen esas cámaras es un promedio de acuerdo al valor EV general de la escena, algo que también tú puedes hacer con un fotómetro para luz incidente. Ese promedio no es medir luz, medir sombra, promediar y a correr. Eso te dará negativos con muchos problemas. Aunque para los veteranos esto es cosa archisabida hay que repetirlo una vez más. La luz reflejada se llama así porque mide la luz que reflejan las cosas y cuanto más cerrado sea el ángulo de lectura del fotómetro más puedes precisar la luz que refleja un ser, objeto o cosa. La luz incidente es la luz QUE LLEGA al ser, objeto o cosa. Imagina una pared blanca y un cura vestido de negro que camina junto a ella. Las diferencias EV (exposition value)entre pared y cura serán muy amplias por la luz que REFLEJAN (el negro absorbe la luz y el blanco la rebota hacia fuera. Pero la luz que LLEGA a cura y pared es la misma. ¿No será más interesante conocer el valor EV de esa luz común?
Eso es lo que te da el fotómetro de luz incidente. Los antiguos decían "gato negro, gato blanco". O sea, cómo hacer que ambos gatos tengan abundante detalle. Para precisar más el problema, Ansel Adams (un gran fotógrafo con una mente excepcional) creó el Sistema de Zonas, que permite el control total de la escena desde la toma al positivo. Está basada en el hecho de que los fotómetros mienten. Lo hacen todos eso de mentir porque están calibrados de fábrica al gris Kodak 18%, un valor medio de gris. Quiere esto decir que, midas donde midas, el fotómetro siempre te ofrecerá el valor EV de tal gris EN ESA SITUACIÓN DE LUZ, sea clara u oscura. Es decir que siempre vas a estar leyendo la Zona V.
Adams pone en juego algo que es muy sencillo: el desplazamiento del EV a la zona que le corresponde, de acuerdo a un rango o escala tonal nacido de la capacidad de la película y el papel para representar los tonos, que van del 0 al 10 (sigo más tarde)

Edito y continúo a las 16:28. La Feria del Queso tiene la culpa.

¿En qué consiste desplazar? Es muy fácil: si tú quieres que esa pared absolutamente blanca y recibiendo buena luz mantenga su blancura pero tenga detalle, no puedes conformarte con la lectura del fotómetro porque (repito) quedará emplazada en la Zona V. Pero tú sabes que se trata de la Zona VII, que es aquella en la que las luces todavía tienen detalle. ¿Qué debes hacer para que esa pared en el negativo tenga la densidad propia de lz Zona VII y no la de la Zona V?
Respuestas y seguimos.

joshino escribió: Te recomiendo esto: expomat.tripod.com/

Perfecto. Ese es el que mencioné antes. Es ideal para alguien que empieza por lo fácil de usar.