La exposición en analógico
- Brandt
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leican escribió: He oído muchas veces lo de exponer para las sombras y revelar para las luces, pero que significa. Pues yo si hago una carrete y revelo el negativo para posterior escanearlo. ¿Como hago los de exponer para las sombras y revelar para las luces?
Buena pregunta. ¿De dónde sale? De cuando los fotógrafos revelaban por inspección. Exponían para las sombras y, durante el revelado de la placa, se aseguraban de que las luces quedaran bien definidas.
Más tarde, Ansel Adams hizo suyo el viejo dicho pero le dio un contenido no aleatorio. Sabido es que el detalle en la sombra comienza a aparecer en la Zona II y se manifiesta claramente en la III. Para que os deis una idea, la Zona X es el blanco del papel y a partir de la Zona VII los detalles de las altas luces se van perdiendo.
Digamos que para que un negativo esté bien expuesto debemos tener en cuenta ambos extremos: que las sombras tengan detalle y las altas luces también. Pero digámoslo claro: eso no es posible en el trabajo rápido de calle con una 35mm, donde se dan situaciones diferentes, personajes en la luz, en la sombra...
En 35mm y foto callejera hay que escoger, aunque luego utilicemos un revelador lo más compensador posible que trate de amortiguar los excesos de contraste. Aunque he de decir una cosa: si debo escoger prefiero tener las luces bien definidas por una cuestión que es meramente visual: nuestro ojo tolera mejor luces definidas y sombras sin detalle que al revés. Hay también una consideración de tipo estético: me agrada más una fotografía más gráfica -más contrastada- que su contrario.
Son demasiadas cosas y algunas contradictorias aparentemente. Os tengo que hablar de los reveladores compensadores, tan útiles para el fotógrafo callejero.
Pero me he perdido en la digresión. Os decía que Ansel Adams dio una base racional, científica, al hecho fotográfico, abarcando desde la previsualización de la escena a la misma copiada en papel. Ese es el Sistema de Zonas, demasiado largo para explicarlo aquí. Pero no olvidéis nunca esto: es un sistema para fotógrafos de GF o para fotógrafos de MF que utilicen cámara de chasis intercambiables, debiendo tener, al menos, un chasis para situación N (normal: detalle entre las zonas II y VIII), N-1 (revelado de contracción para compensar una diferencia en Zonas superior a N), N-2 (ídem anterior pero más extremo), N+1 (revelado de expansión para compensar una diferencia en Zonas inferior a N), N+2 (ídem anterior pero más extremo). Es decir: 5 chasis en total y en cada uno de ellos sólo las tomas correspondientes a la situación de contraste y revelado. Se puede hacer y hay gente que lo hace.
¿Qué utilidad tiene, pues, el Sistema de Zonas para el fotógrafo callejero en 35mm? Identificar bien los valores N, algo que ayuda a previsualizar la escena y ver cómo quedará en el papel y -muy importante- los desplazamientos: hacer que una Zona V se convierta, por ejemplo, en IV o en VI. Es decir: situar cada elemento de la escena en su Zona.
En fin, buscaré el nombre y título de ese autor argentino y dejo ya de embarullaros.
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Brandt, te explicas francamente bien, da gusto leerte.
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xagile escribió: Brandt, podrías dar el nombre de los químicos de José Gago que venden en Foto R3 o que se puedan comprar en la página del autor? Gracias
Para película: Stac P2 y Nitifín (una para pelis normales y otra para menos de 100 iso
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Existe el fotometro de spot para medir puntualmente los diferentes valores de luz de la escena, y conociendo el rango de exposición que puede registrar la pelicula se adecua el revelado para que quede integrado todo ese contraste dentro de margen que admite la pelicula.
Yo he hecho el sistema de zonas con el equipo de hasselblad.
todavía tengo las placas guardadas.
El carrete era enemigo de disparar y revelar diferente según el tema.
por eso los fotografos tiraban con placa, para darle un revelado dedicado al tema. una sola placa y un solo revelado para ella, cosa que con el carrete era dificil cortar y revelar solo un trozo.
como digo, yo usé unos respaldos para placas de la marca hasselblad, esos reapaldos se cargan con pelicula cortada de una placa de 9x12 o de una placa de 4x5 pulgadas. con este proceso tenía negativos de 6x6 individuales y podía tirar una sola foto a un tema dificil y darle el revelado que fuese necesario sin destrozar un carrte completo. incluso s e podía hacer el bracketing disparando una segunda placa y si el revelado no era convincente revelar de nuevo la segunda y afinar.
era todo un mundo en el que había que hacerle una curva sensitometrica y densitométrica a la película, probar diferentes tiempos de revelado y todo ello con la orientación de hacer luego lo mismo en el papel que era el proceso final al que iba destinada la fotografía.
Si no os quereis complicar la vida comprad un fotómetro de luz incidente y medir la luz que llega al motivo, o usad una carta gris y medir sobre ella, osobre el asfalto de la carretera compensando.
si además analizais el motivo con un fotómetro de spot, mucho mejor.
Ahora se hace todo en el photoshop o similares en raw. el raw en digital da un poco de margen para hacer retoques y no tener que hacer una tesis densitometrica como yo hice.
espero que alguen lo haya entendido. (soy calimero Adams)
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- MisterX
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esa es la esencia.
la exposicion eleva la recta de la curva y el contraste la pendiente.
(je je...esto si que no lo entiende nadie)
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de todas formas con lo digital salen bien las fotos.... yo creo que teneis algún problema con el fotometro de las leica m que es puntual y mide con el culo.
yo como he tenido siempre un fotometro de mano y en las leicas los leicameter no he tenido ningún problema.
la ricoh que estoy usando expone todo de lujo. con el boton AE lock mides donde quieras y trasladas la lectura al reencuadre de la toma y la foto sale como quieras. yo la veo en la pantalla con el live view. esa e s la ventaja de una cámara que no tiene telemetro. y los objetivos que desplazan el foco al diafragmar (no tengo ninguno) los puedo ver en la pantalla si ha cambiado el foco, ya que la cámarame muestra la imagen real a través del diafragma ya cerrado.
voy abuscar un respaldo de los que os he dicho y pongo la foto.
estas placas se cargan con pelicula, se ponen en un respalde de la hasselblad y se puede tirar solo un a foto y revelarla sola.
otra cosa que hacía era usar un respaldo polaroid con pelicula en blanco y negro que dá un negativo y la copia en papel. el negativo tenía grano pero era muy divertido. no se si la pelicula la siguen haciendo.
yo vendí el respaldo polaroid hace muchos años.
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- cinta_aislante
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MisterX tiene razón en que el fotómetro puntual de las M hay que saber tratarlo. Ahora me acostumbre, pero juega malas pasadas si no eres consciente de donde está midiendo.
De todos modos, siempre que uso fotómetro con incidente me da mediciones de luz más altas que en cámara. Ya sea usando M, Canon de colegas o cualquier cámara que haya podido comparar...
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- miguelruizjimenez
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