Cómo fotografiar pintura y dibujo

La inminente era de prosperidad y bonanza económica que nos anuncia el Rey en su mensaje de Navidad nos alegra, pero también nos plantea problemas de inversión. ¿Qué haremos con tanta riqueza? ¿En qué la invertiremos?

Para aquellos que deseen invertir en pintura y hacer fotos de su colección para dar envidia a los amigos y pistas a los ladrones, puede serles útil esta pequeña guía que le hice a un amigo pintor para fotografiar sus obras sin necesidad de un fotógrafo profesional.

Por si a alguno os resulta útil para amigos o conocidos, ahí va el chuletario. A los pros no os hace falta, evidentemente.

CÓMO FOTOGRAFIAR PINTURA Y DIBUJO
(Incorporando sugerencias y observaciones de Brandt, Pablo Rodrigo, Leanigas, jmdu y otros)

Habitación / colocación de la obra
- Habitación lo más grande posible: a mayor distancia, menor distorsión
- Idealmente el plano de la obra debería ser totalmente vertical, porque esto facilita la triangulación precisa de la cámara con respecto a la obra

Iluminación
- Se recomienda que sea indirecta, sea natural, sea artificial.
- Es muy importante que la iluminacion sea homogenea, que la luz ilumine toda la superficie del cuadro por igual.
- Con luz natural indirecta es difícil obtener una iluminación homogénea. La luz solar directa nunca debe emplearse porque las radiaciones UVA/UVB y el calor de la radiación pueden dañar la obra.
- La luz artificial, en cambio, permite un mejor control de la iluminación. Se emplean una o dos fuentes por cada lado, situadas en un plano anterior al de la cámara. A mí me gustan de tungsteno (3200 K), con buena potencia 250-500 W y difusor/paraguas. Si se emplea filtro polarizador, utilizar fuentes de 500 W. Dirigirlas hacia el cuadro con un ángulo de 45º. También pueden usarse luminarias led calibradas a 5.600 K. Existen partidarios del flash, sobre todo cuando resulta difícil instalar fuentes de luz fijas.
- Algunos prefieren el uso combinado de luz natural y artificial como en la vida real en talleres y exposiciones, pero esto resulta polémico porque supone mezclar dos tipos de luz.

Colocación de la cámara
- Cámara instalada en un buen trípode
- Asegurarse de que el plano de la obra está completamente vertical y/o ajustar el eje del objetivo de forma concordante si esto no resulta posible.
- Asegurarse de que el centro de la pintura está a la misma altura del suelo que el centro del objetivo
- Asegurarse de que la cámara es equidistante de ambos lados de la pintura
- Los usuarios de Hasselblad está de enhorabuena: existe (aunque parece que ya descatalogado) un ingenioso artefacto a base de espejos que permite centrar exactamente la cámara con respecto al plano de la obra a fotografiar. Se llama Hasselblad Linear Mirror Copy Unit (40185). Algo más de información sobre este invento en:
www.hasselbladhistorical.org/PDF/HasManuals/Linearmirror.pdf
www.dpreview.com/forums/post/52867781
- Brandt sugiere la posibilidad de utilizar un distanciómetro láser (siempre que el artista o vigilante lo permitan, claro). El Leica vale sobre 100 euros ( www.leica-geosystems.es/es/Distanciometros-Laser_102710.htm ), pero el Stanley y otras marcas son igualmente fiables y mucho más baratos. Es imprescindible que lleve rosca para el trípode y que la rótula del mismo pueda girar sin alterar su distancia al suelo. Una vez determinado el centro exacto del cuadro se proyecta el punto láser y se dirige hacia un borde del cuadro y el otro hasta comprobar que el paralaje está completamente corregido.
- Los pequeños desajustes en la triangulación bordes del cuadro/ eje de la cámara son corregibles en la edición en PS o Viewpoint

Elección del cuerpo de cámara
- Cualquier cuerpo de cámara valdrá, pero a mayor sensor, más capacidad de ampliación de la fotografía.
- Los sensores sin filtro antialiasing posiblemente sean más fieles reproduciendo texturas y colores.
- ¡Ojo los que utilicen Leica M8/M8.2! Necesitan filtro IR-UV. No son cámaras recomendables para estos menesteres (es preferible de la M9 en adelante).

Elección del objetivo
- Objetivo: recomendable macro, para minimizar distorsión y viñeteo. Uno de 50-60mm es el más flexible. Si se tiene una habitación muy grande, podrá utilizarse uno de 100mm, o un tele de focal fija. Los objetivos zoom son muy prácticos, pero suelen distorsionar y viñetear más, especialmente los de gama media-baja.
- Usar parasol si el objetivo no tiene diseño anti-reflejo.

Parámetros de disparo
- Disparar en RAW siempre que sea posible
- Balance de blancos y fidelidad de color: establecer el equilibrio de blancos manualmente con una tarjeta de grises aunque, si se dispara en RAW, se puede modificar posteriormente. Pablo Rodrigo aporta valiosas sugerencias para tener un color fiel, consistente, con una carta de color de x-rite y un fotómetro: ver sus post, más abajo en este hilo. Con un termocolorímetro se puede medir la temperatura (en grados Kelvin, que reflejan la temperatura absoluta a la que un radiador planckiano emite luz de dicha longitud de onda) del color dominante, para el que hay que hacer ajustes que pueden ser críticos cuando existen varias fuentes de luz. Los colorímetros son caros, y hay modelos que consideran la sensibilidad espectral de película y los sensores CMOS y CCD. Es objeto de debate si su elevado precio justifica su uso, pero seguramente así sea en un entorno profesional de alta exigencia, y aún más seguramente si se emplea película.
- Usar el mejor ISO posible (100 ASA habitualmente)
- Recomendable filtro polarizador si la pintura forma relieve (óleos, acrílicos...) para minimizar micro-reflejos indeseados. Girar el filtro hasta que desaparezca cualquier posible brillo.
- Apertura de objetivo: el que mejor definición tenga, habitualmente f8 (o f5.6 según el objetivo). Se sugiere hacer pruebas antes. Los diafragmas muy cerrados, p.ej. f16, f22, suelen proporcionar menos definición por el fenómeno de difracción.
- Velocidad: la necesaria. Suele ser útil usar disparo en modalidad de prioridad a la apertura
- Enfoque: preferiblemente manual; el LiveView suele ser útil para no acabar con tortícolis.
- Disparo retardado 2 seg y/o usar cable disparador, para minimizar las vibraciones producidas por la pulsión del disparador por el dedo
- Disparar dos o tres fotos de cada cuadro si se trabaja en digital (a veces hay vibraciones sorpresa por pasos, tranvías, entrada de personas...).

Se adjunta un esquema a propuesta de Leican:





Ejemplo de las ventajas de la luz indirecta para evitar brillos:





Si alguien tiene otras sugerencias, las añado para que sean útiles para todos.

Saludos y Felices Fiestas a todos!

Muy bueno , alguna fotografía ayudaría a como queda todo realmente.

Muchisimas gracias

Para quienes deseen profundizar algo más en éste asunto.

www.pacorosso.net/curso/reproducciones.pdf

Saludos.

Hombre, mezclar luz natural con tungsteno es una opción muy mala. O tungsteno o natural

La natural tampoco sería recomdable por multitud de motivos

Muy bueno, bueno remarcar o decir, que las reproducciones se hagan con flashes, por aquello de controlar la iluminación exacta de incidencia sobre la obra. Que esta luz este en un angulo que la lente de la cámara no la vea. ( aveces no podemos ponerla a 45º. ).
Si usamos un foco, que este en un angulo en que le llege la luz completamente a la obra y no a una parte.

A veces la obra esta en una esquina de la pared y el flash no lo podremos poner como quisieramos, porque esta la pared y es fisicamente imposible. En este caso habría que ponerle un polarizador al flash hasta que desaparezca la luz residual de la obra.

Si lo complicado de este trabajo de iluminar no es por su dificultad sino por las trabas que ponen en los museos, dónde no te van a descolgar una obra y apañatelas si esta colgado en un espacio reducido o nulo jaja

Brandt escribió: Es muy bueno tu procedimiento. Con el tiempo he introducido algún cambio que me ha resultado útil. El mayor de todos ha sido la sustitución del tungsteno por led en luminarias calibradas a 5.600 K. Uso unas que venden para los restauradores de pintura, muy seguras.
La triangulacion bordes del cuadr/ eje de la cámara ya no es tan crítica pues puedes hacer pequeñas correcciones en PS o Viewpoint.
Fue todo un oficio dentro de la fotografía pero hoy ya no es gran cosa: he visto trabajar a los fotógrafos de cierto museo y parecían aficionados. Hay una ventaja: si necesitas fotografiar un cuadro del Prado, por ejemplo, para un uso justificado y pagas el canon correspondiente puedes hacerlo tú mismo. La sola desventaja es que habrás de trabajar con la luz disponible -por supuesto- y en horas en que el museo esté cerrado a las visitas. El uso de un termocolorímetro es imprescindible.

Gracias por la útil aportación. Si no tenéis inconveniente, iré añadiendo vuestras sugerencias (haciendo constar que son vuestras) para aclarar aspectos no suficientemente explicados o mejorables,
Saludos!

Pablo Rodrigo escribió: Hombre, mezclar luz natural con tungsteno es una opción muy mala. O tungsteno o natural

La natural tampoco sería recomdable por multitud de motivos

Pues ésa es una aportación del pintor que te comento... Y sé que es un aspecto polémico.

La pintura (y el dibujo) se concibe, ejecuta y se contempla con una mezcla de luz natural (la del estudio o espacio natural) y artificial (antiguamente llama de cera de abeja o de aceite, luego de parafina y, finalmente, de filamento incandescente -wolframio o tungsteno-).

Esta mezcla de fuentes de luz es consustancial a la historia del arte, y es la opinión de este amigo que la fotografía de las obras planas debe reflejar ambas.

La luz natural directa está proscrita siempre por muchos motivos, fundamentalmente el daño que los rayos UVA/UVB pueden causar en los materiales. Otra cosa es la luz natural indirecta.

Es muy importante que la iluminacion sea homogenea, que la luz ilumine toda la superficie del cuadro por igual.

Pero se aceptan todas las sugerencias, incluidas la de utilizar sólo un tipo de luz.

Saludos

Muchísimas gracias a todos ....

leican escribió: Muy bueno , alguna fotografía ayudaría a como queda todo realmente.

Muchisimas gracias

Buena idea. Adjunto un esquema al chuletario que espero ilustre el texto.

Saludos!