Consultorio analógico
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Bruno escribió: Francisco, entonces los pyro... Dan más profundidad, 3D o como se quiere llamar, y se comportan mejor con las luces y sombras? Qué hacemos usando otros? Quiero probarlos con el YriX y el HP5, recomendaciones? Dónde y cuál comprar?
Bruno, frena un poco. Si lees de nuevo el hilo advertirás que he dicho que los reveladores de pyro no son los más adecuados para la película de 35mm. Si te empeñas en ello puedes probar con un revelador de pyrocatequina como el Finol A de Moersch. Va bien y puedes pedírselo directamente al fabricante a través de su web.
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- Alfonso Lazo
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Brandt escribió: Juan, tíralo a 250 ISO y dale 17'. Agitación inicial 6 roll&rock y una inversión enérgica con golpe final cada 5'.
Brandt, disculpa que me entrometa; se que la combinación Tri-X/Hc-110 es muy plástica y que en Internet se puede encontrar una gran variedad de referencias de tiempos y diluciones, pero ¿no es 17 minutos mucho tiempo para 1:62, máxime si se tira a 250 ISO?. Quizá la clave esté en la escasa agitación que sugieres, pero aún así me parece mucha la diferencia en los tiempos de revelado entre los formatos 135 y 120. Yo he estado aplicando la receta que sugieres para el 135 también en 120, a 320 ISO, y estoy más contento con los resultados del 120 que con los del 135, por eso me ha sorprendido la recomendación de un tiempo de 17 minutos para el 120.
Y gracias otra vez a ti y a Locografo por vuestras valiosas aportaciones en este tema y el tiempo que le dedicáis.
Saludos
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Un saludo
locografo escribió:
a1b3rtto escribió: Me gustaría saber como comprobáis el índice de exposición en un negativo color, en diapo lo compraba a "ojo" con la carta gris y la transparencia, pero estoy empezando con negativo color y me gustaría saber el I.E., tenéis algún sistema?
Hola:
No entiendo: "Me gustaría saber como comprobáis el índice de exposición"
Creo que hablas de medir la luz. Si es así, la luz se mide igual. La luz se mide igual si expones un trix, si expones una Velvia o si expones un sensor digital. Igual. Medir sobre una tarjeta gris (si esto es lo que hacias) tan sólo es medir la luz que refleja una superficie de reflectancia conocida.
Si lo que quieres es saber el ISO o sensibilidad real de una película creo que ya puse en su día un post en éste foro. Si no podría volver a ponerlo.
Primero medir. Luego exponer en función del material sensible.
Un saludo.
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Brandt escribió:
a1b3rtto escribió: Me gustaría saber como comprobáis el índice de exposición en un negativo color, en diapo lo compraba a "ojo" con la carta gris y la transparencia, pero estoy empezando con negativo color y me gustaría saber el I.E., tenéis algún sistema?
Imagino que te refieres a lo que en B&N se llama Sensibilidad Efectiva (contrapuesta a Sensibilidad Nominal) donde la primera es el resultado del estudio de densidades que ofrece una determinada película con un determinado revelador y determinada agitación, y la segunda la que indica el fabricante sin especificar en base a qué revelador y agitación la ha obtenido.
La verdad es que, en el caso del negativo color, no tengo la menor idea de cómo establecer ese parámetro científicamente. Compañeros hay con experiencia en las películas de color que tal vez puedan hacerte alguna sugerencia.
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Alfonso Lazo escribió:
Brandt escribió: Juan, tíralo a 250 ISO y dale 17'. Agitación inicial 6 roll&rock y una inversión enérgica con golpe final cada 5'.
Brandt, disculpa que me entrometa; se que la combinación Tri-X/Hc-110 es muy plástica y que en Internet se puede encontrar una gran variedad de referencias de tiempos y diluciones, pero ¿no es 17 minutos mucho tiempo para 1:62, máxime si se tira a 250 ISO?. Quizá la clave esté en la escasa agitación que sugieres, pero aún así me parece mucha la diferencia en los tiempos de revelado entre los formatos 135 y 120. Yo he estado aplicando la receta que sugieres para el 135 también en 120, a 320 ISO, y estoy más contento con los resultados del 120 que con los del 135, por eso me ha sorprendido la recomendación de un tiempo de 17 minutos para el 120.
Y gracias otra vez a ti y a Locografo por vuestras valiosas aportaciones en este tema y el tiempo que le dedicáis.
Saludos
Alfonso, comprendo lo que dices pero prueba esa película a 250 ISO y revela durante 17 minutos con muy poca agitación. Ya me dirás.
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John el Rojo escribió: Yo tengo una duda respecto a los fijadores. ¿Son más adecuados aquellos de fijación lenta a base de tiosulfato de sodio o, por el contrario, podemos confiar en los de fijación rápida a base de un alto porcentaje de tiosulfato de amonio?
He leído que son más conservadores los fijadores lentos. ¿Estamos seguros con los rapid fixer que nos venden las casas comerciales?
¿Merece la pena meterse con los fijadores alcalinos? Estos no deben aguantar tanto como los otros, pero todo el mundo los tiene como referente en cuanto se meten con el Pyro.
Puedes fiarte plenamente de los fijadores comerciales rápidos. Es curioso lo de internet, hay muchas cosas útiles pero también encontrarás gente que hace montañas de granos de arena.
Si quieres hacerte tú mismo el fijador hay diversas fórmulas muy buenas pero la del desaparecido F-24 de Kodak es realmente buena. Es un fijador no endurecedor, de tipo antiguo. Aquí tienes la fórmula:
Agua a 52ºC 500 ml
Tiosulfato sódico 240 g
Sulfito sódico anhidro 10 g
Bisulfito sódico anhidro 25 g
Agua fría hasta completar 1 litro
Utilízalo sin diluir. Añade los componentes en el orden escrito.
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- Bruno
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Qué diferencias hay en las actuales emulsiones Kodak Tri X 400 e Ilford HP5+ tanto en 35mm como en 120? técnicas y en cuanto a la imagen final? Se lee de todo, que si la de Kodak tiene menos grano y más negros, que Ilford muchos grises y más grano, que una va mejor con rodinal, que la otra con D23 o Microphen...
Supongo que irá por gustos y tal pero para usarla generalmente para personas y calle?
Un saludete.
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Bruno escribió: A ver, lo he preguntao antes pero mejor tenerlo aquí y bien claro.
Qué diferencias hay en las actuales emulsiones Kodak Tri X 400 e Ilford HP5+ tanto en 35mm como en 120? técnicas y en cuanto a la imagen final? Se lee de todo, que si la de Kodak tiene menos grano y más negros, que Ilford muchos grises y más grano, que una va mejor con rodinal, que la otra con D23 o Microphen...
Supongo que irá por gustos y tal pero para usarla generalmente para personas y calle?
Un saludete.
Bruno, la única manera seria de hacer una comparativa sobre películas de igual o parecida sensibilidad y formato es olvidándose de hacer fotos con ellas y aplicar procedimientos científicos. Todo lo demás son palabras y apreciaciones subjetivas.
Nunca he comparado el Tri-X con el HP5 en serio porque es una película que nunca me ha interesado realmente.
Mi consejo es: no te compliques la vida y deja lo analógico para la gente que puede sacarle realmente partido. Con una M9 y una MM puedes hacer frente a tu planteamiento fotográfico.
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- Bruno
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A qué te refieres con quien pueda sacarle partido?
El problema lo de siempre, cash cash cash...
Fíjate si la cosa está mala que rangefinder me ha dejao una M2!
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Bruno escribió: Ya me gustaría... a ver si cobro unas cuantas cosas por cobrar. Me pillaría una M9 y una MM sin dudarlo, pero aún así, encuentro los precios de la tinta como la sangre de unicornio, es una pasada, la de carretes, copias y demás que se pueden hacer con el precio de estas dos.
A qué te refieres con quien pueda sacarle partido?
El problema lo de siempre, cash cash cash...
Fíjate si la cosa está mala que rangefinder me ha dejao una M2!
A la foto química le saca realmente partido quien completa el proceso desde la toma a la copia final. Siento ser tan crudo y no quiero que se vea desprecio hacia quienes no pueden disponer de laboratorio propio por la razón que sea y han de conformarse con escanear el negativo.
Olvida las tintas y las pruebas. Haz lo que hacemos algunos: céntrate en las tomas y cuando tengas suficiente material apropiado haz jpg's y que te impriman copias a 18x24 en un sitio barato. Pínchalas en la pared y deja que hagan su vida. Pasado un tiempo, tal vez sólo permanezcan pinchadas unas pocas. Cuando las veas claro y tengas que exponer o vender envía las finales a un buen impresor.
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